I udkanten af ​​Baltimore, kun en kilometer fra de ubarmhjertige whoosh og ba-dump af U.S. Interstate 95, er et fredfyldt hjørnebord opvarmet af solskin fra Chesapeake Bay. Fire timer inde i en rejse fra New York City til vores hjemby Charleston, South Carolina, dækkede vi os ned i Nick's Fish House for at få den bedste slags vejføde: iskølede plader af Malpeques, bluepoints og littlenecks.

Typisk bomber vi I-95 ned på 11 timer med to stop: et til frokost ved Sally Bell & # 39; s Kitchen i Richmond, Virginia, og et andet til en grillmiddag på Fuller & # 39; s, i Lumberton, North Carolina. Denne gang havde vi besluttet os på at strække rejsen om et par dage for at ramme vores favoritter, men også for at få et par nye pletter, som vi havde samlet fra flere jeg-erfarne venner.

Vi opdagede for mange år siden, at nøglen til interstate lyksalighed er at finde et par sikre ting - lokale restauranter som Nick & apos; s og et veldrevet uafhængigt hotel eller to - der er lige så praktiske (eller næsten) som de kendte kæder, men som gør dig føles som om du er trådt ind i et ægte samfund. På ethvert mellemstatligt maraton forstærkes følelsen af ​​bevægelse fremad, når fødevarer og bøjninger (servitrice på Nick & apos; s glider en Baltimorean 'hon', da hun tog vores ordre), holder trit med det skiftende landskab.

Stop som disse er også genoprettende: pleje af traktortrailere og trafikpropper virker på en eller anden måde acceptabelt, når du lige har inhaleret en af ​​de bedste krabbekager i dit liv - det er hvad vi gjorde hos Nick efter de udsøgte østers og før klassikeren Baltimore pitbiff sandwich.

Vi fusionerede tilbage til asfaltfloden mod Richmond. Denne strækning på 160 kilometer, der passerer rundt i Washington, D.C., og dens trafikkvælede forstæder mod syd, kan være kritisk: ideelt set tager det 2 1/2 time, men myldretiden bliver uhyggelig. På denne rejse sejlede vi igennem - en bonus, for det næste stop, Sally Bell's Kitchen (et bageri, der kun er takeaway), lukker straks klokken fire. Vi kaldte forud for at placere vores sandwichordrer; den sukkerholdige træk i den anden ende var det første tegn på, at vi havde krydset Mason-Dixon-linjen.

Mindre end en kilometer fra I-95 bager Sally Bell på stedet alle slags sydlige brød, tærter og kager, men det er de hvide pap madkasser, bundet med slagterens snor, der har de lokale opstillet 10 dybt ved middagstid.

Ud over dit valg af lækre sandwicher (pimento-ost ​​eller landskinkekiks er bedst) og mere end et dusin slags cupcakes, kommer hver kasse fyldt med selleri-spiket kartoffelsalat, en cheddar-ostekage og en deviled æg i et twist af vokspapir. Mamie Eisenhower, hvis mand tilmeldte sig det mellemstatslige system for 50 år siden, ville være stolt.

Typisk kører vi tilbage til motorvejen, men på denne tur checkede vi ind på Richmond's Jefferson Hotel, et par gader fra I-95. Grand hotel's porte cochère, restaureret sammen med resten af ​​det mauriske genoplivningsbygning i 1992, overværes af rækker af kammertjener i rødhalsede frakker, der nådigt overså vores vejkrøllede påklædning for at trække vores tur - en Dodge fra 1969 Super Bee muskelbil med gnistrende flake bronzemaling, fede racing slicks og krom mag hjul. Vi frarøvede det ud af vores ven Zack, som hjælper med at køre Manhattan Classic Car Club. Den uhellige rumling, som Super Bee udsender, lyder truende, men viste sig at være en isbryder - og en velsignelse for chauffører i ukendt område.

Den næste morgen forlod vi Jefferson i støvet og følte os på toppen af ​​verden - perfekt udhvilet med en fuld Super Tank på $ 75 og omkring 165 miles mellem os og en middagstid med Ava Gardner. Skærmstjernen (du ved, Sinatras anden kone, Mickey Rooney's første, Den barfodede Contessa ?) steg op fra Smithfield, North Carolina (befolkning 11.702). Hendes hjemlands museum er lige dele pletfri, respektfuld og åndeløs. 1941-skærmtesten af ​​den unge Ava, frisk fra gården, strålende krusning for kameraet, er alene prisen for optagelse værd, men det er 33 Magritte-lignende olieportrætter af hende malet af en besat fan fra Holland.

Bare et par miles på tværs af østsiden af ​​motorvejen fra Smithfield er Hinnant Family Vineyards, måske den eneste vingård fra Maine til Miami med officielle skilte på I-95, og en anden grund til at vælge denne sunbaged strækning af North Carolina til et pit stop. Hinnants har dyrket Sydens elskede indfødte muscadine-druer midt i bomuldsmarkerne i mere end 35 år. I 2001 installerede de tanke i rustfrit stål og begyndte at fremstille seriøs vin af den - den slags foxyfriske, semisøde vine, som sydlændere som os elsker at nippe til på sensommers eftermiddage (og som andre, fravænnet på Europas vinifera druer, overvej svulme). Vi fyldte bagagerummet med et par sager, inklusive en lækker jordbærvin, der blev fremstillet, da en nabo landmand befandt sig overfyldt med frugt.

Vi var rasende på dette tidspunkt (og en af ​​os - ikke chaufføren - var måske en smule glødende fra jordbærvinen), så vi kørte videre til Lumberton, North Carolina, endnu 1½ time væk. Nogle grillfuger er tilfredse med kun at levere den strimlede, saucerede gris, men Fuller og Delora Locklears buffetlinie ved Fullers gammeldags BBQ er en ægte stor tur til sydlige retter. Ja, de har et lækkert, røgfyldt svinekød, der er hakket op meget fint og pigget, North Carolina-stil, med rød chilieddike, men de serverer også alt andet, fra oksehaler og kylling & apos; n & apos; dumplings til smørbønner og cremet majs. Deres braised chitlins - uden funkiness og lækker pebret - er dem, du skal prøve, hvis det er din første gang, og et par retter som de flade, sprøde, buttery majskager er eksklusive for Lumbee-stammen, der er hjemmehørende i dette hjørne i syd.

For en tonisk fordøjelse kørte vi 20 miles syd for grænsen, en turistfælde med mexicansk tema og fyrværkeri ved North Carolina-South Carolina-grænsen. Der er en enorm statue af stedets maskot, Pedro, der præsiderer over parkeringspladsen. Toiletterne er mindre end rene, og vi vil være tilbøjelige til at køre forbi, bortset fra at kommissæren sælger den virkelig ingefær og krydret Blenheim Ginger Ale af sagen. Sodavandene tappes i nærheden og fås kun i tre varianter: Kost, varm og ikke så varm. Det laver fantastiske cocktails blandet med bourbon, og vi stopper ofte for at genopbygge vores forsyning.

Blot en halv time ned ad motorvejen er byen Firenze, South Carolina, hjemsted for Ambrias Garden Manor. Vi ramte det pålidelige Pee Dee State Farmers Market for nogle kogte jordnødder (prøv dem først for at sikre, at de ikke er for salt), en potteplante til mor og lokal honning. Derefter rumlede vi op til herregården, vores jordnøddeskaller spildte ud af den åbnede bildør og blev mødt af to ikoner af ro, Ella Frazier og hendes mand, David, der åbnede dette B&B for tre år siden.

De førte os rundt om kornel og kamelia, og så satte vi en trylleformular på verandaen, trak dybe vejrtrækninger og følte os sydlige igen. Dette er en velkendt følelse for Fraziers, der voksede op i South Carolina omkring 50 miles fra hinanden, men flyttede til New York kort efter gymnasiet. De mødtes ikke før i 1981, da David, en Harlem-håndværker, solgte et par kjoler til Ella. I 2003 flyttede de tilbage til South Carolina, restaurerede palæet for kunst og kunsthåndværk og dekorerede sine værelser i lyse bedstemødre chintzes.

Tres mil syd for Firenze er den lange, lave bro, der fører I-95 over Marion-søen nær Summerton, det tegn, vi næsten er hjemme. I de varmeste dage om sommeren kan vandet ligne en malaria-sump, men når temperaturen falder, er det en sø igen, ringet med cypresser og oversået med fiskere. Denne rejse besluttede vi, at vi ville slutte os til dem og bookede en båd ved Jack's Creek Marina kun to miles fra afkørsel 102.

Om morgenen var perfekt til fiskeri at dømme efter fiskeørnene, der cirkler over hovedet. Ak, vi fangede ikke en crappie, bas eller havkat, men at være drivende i skyggen af ​​træerne, der stiger op fra det lave, var sejren nok. Der er ingen bedre modgift mod svimmelhed på 80 km / t end en times støbning.

Ude på vandet oparbejdede vi en appetit på grill igen, og Sweatman's, omkring en halv time syd, er en sjælden stil med grillfuger. Sweatman's gør svinekød trukket fra hele svin, tilbyder et par perforerende sider og ikke meget andet. Men det er kendt blandt grillentusiaster for den pleje, de giver deres hårdttræsrøget kød. Det er så meget arbejde, at de kun åbner fredag ​​og lørdag, og deres driftstimer er indgraveret i minderne fra fans som os.

Så det virkede som en slags grusom vittighed, da vi rullede op til Sweatman & apos; s og fandt et håndmærket tegn: LUKKET FOR FAMILIEBRYLLOP. Lige meget. Charleston var mindre end 45 minutter væk, og da vi til sidst skrigede, var det i tide til en frokost med rejer og gryn med mor på en af ​​vores lokale favoritter, Hominy Grill. Vi undlader aldrig at afslutte længe tur med en festfest som udråbstegn, en skål for et sikkert udført job og en påmindelse om, hvor langt vi er kommet.

Matt Lee og Ted Lee er T + L-bidragende redaktører. Lee Bros. Southern Cookbook (W. W. Norton) vil være ude i oktober.

OVERNATTING

Jefferson Hotel
101 W. Franklin St., Richmond, Va .; 800 / 424-8014 eller 804 / 788-8000; www.jeffersonhotel.com ; fordobles fra $ 285.

Ambrias Garden Manor
111 Kuker St., Firenze, S.C .; 866 / 412-2632 eller 843 / 661-6060; www.ambriasgardenmanor.com ; fordobles fra $ 135.

HVOR man skal spise

Nick's Fish House
2600 Insulator Dr., Baltimore, Md .; 410 / 347-4123; frokost til to $ 45.

Sally Bell's køkken
708 W. Grace St., Richmond, Va .; 804 / 644-2838; frokost til to $ 13.

Hinnant Family Vineyards
826 Pine Level – Micro Rd., Pine Level, N.C .; 919 / 965-3350.

Fuldere gammeldags grill
3201 N. Roberts Ave., Lumberton, N.C .; 910 / 738-8694; middag til to $ 17.

Syd for grænsen
Hamer, S.C .; 843 / 774-2411.

Pee Dee State Farmers Market
2513 W. Lucas St., Firenze, S.C .; 843 / 665-5154.

Sweatman's Bar-b-que
Rte. 453, Holly Hill, S.C .; middag til to $ 16.

Hominy Grill
207 Rutledge Ave., Charleston, S.C .; 843 / 937-0930; middag til to $ 40.

HVAD SKAL MAN GØRE

Ava Gardner Museum
325 E. Market St., Smithfield, N.C .; 919 / 934-5830.

Jack Creek Creek Marina
2226 Jack & amp; s Creek Rd., Summerton, S.C .; 803 / 478-2793; bådudlejning fra $ 35.

Jefferson Hotel

Richmond & rsquo; s mest store etager hotel, en 1895 Beaux-Arts ejendom komplet med porticoes og et klokketårn, beliggende i hjertet af centrum.

Jack's Creek Marina

Ava Gardner Museum

Sweatmans Bar-b-que

Pee Dee State Farmers Market

Denne attraktion på 55 hektar har en ikonisk århundrede gammel rød stald, der huser et aktivt pottemagerstudio med forskellige keramikudstillinger, et pecan-køkken og en kaffebar. En bjælkehave gavebutik har statueartikler, plænedekorationer og dåse varer, mens tilstødende haver og drivhuse har tropiske planter og blomster til køb. Men hovedattraktionen er den 45.000 kvadratmeter store bondeskur med adgang til friske råvarer og havearbejde; mange lokale handler her efter sæsonbetonede genstande som græskar og vandmeloner. Pee Dee's er også vært for flere festivaler som Southern Plant og Flower Festival hver april. Gratis adgang og parkering.

Syd for grænsen

Fullers gammeldags grill

Hinnant Family Vineyards

Sally Bells køkken

Mindre end en kilometer fra I-95 bager Sally Bell på stedet alle slags sydlige brød, tærter og kager, men det er de hvide pap madkasser, bundet med slagterens snor, der har de lokale opstillet 10 dybt ved middagstid. Ud over dit valg af lækre sandwicher (pimento-ost ​​eller landskinkekiks er bedst) og mere end et dusin slags cupcakes, kommer hver kasse fyldt med selleri-spiket kartoffelsalat, en cheddar-ostekage og en deviled æg i et twist af vokspapir. Mamie Eisenhower, hvis mand tilmeldte sig det mellemstatslige system for 50 år siden, ville være stolt.

Nick's Fish House

Ambrias Garden Manor

Dette viktorianske palæ fra 1920'erne ligger få minutter fra uddanningen og har romantisk tiltrækning takket være blomstrede grunde med flerfarvede kamelier, der kan ses fra den fulde verandaens gynger og sidebord. Vælg mellem tre værelser med farvetema, de røde, blå og rosenrum, med formel sengetøj og vinduesbehandlinger. Besøgende har også adgang til resten af ​​det klassisk indrettede hjem, herunder en stue, formel spisestue, morgenmadsområde og stue med pejs. En komplet morgenmad i sydlig stil er inkluderet i dit ophold.

Hominy Grill

Kokken Robert Stehling er muligvis ikke en Lowcountry-lokal, men hans 'highrise' -kiks og morgenrejer er lige så autentiske som Nana plejede at lave, og kærnemælkepandekagerne er parret med æble-ahornsirup og pecan-smør. På et hjørne af Rutledge Avenue i et kommende distrikt i denne skønne sydlige by har Hominy Grill serveret en nådig masse til Dixie-spisesteder siden 1996. Andre regionale brunchspecialiteter inkluderer en stegt grøn BLT eller hun krabbesuppe. Og du kan ikke slå kanderne med sød te hældt af servitricer med lige store doser sydlig charme.

Bedste sider: Pølsesaus og ostegryn.

• Af Matt Lee
• Af Ted Lee