Store italienske strande

Vigtigste Strandferier Store italienske strande

Store italienske strande

Vi havde det godt. Vi ankom vores lejlighed i byen Lerici, da solen gik ned. Ovenfor: små skyer af skyen oplyst nedenfra som lyserøde fiskeben. Nedenfor: landsbyen med sine okker- og sienna-vasket bygninger og strandpromenaden vrimler med små mennesker, der spiser usynlige gelato kegler. Luften lugtede som havet og den italienske flora. Ingen blev syge i bilen på motorvejen, og ingen havde haft øreinfektion i næsten to dage. Vi kom ud af Fiat Panda og strakte os. Undtagen Finn, vores baby. Han sad bare fastspændt i sit bilsæde og skreg, Outta her! Outta her! Men mand, luften lugte godt. Ligesom sommeren, kun med finere Köln.



Lerici er stablet lodret op fra Middelhavet - Digterbugten, som dette indløb kaldes - som en tæt, øverste middelklassefavela. Villaen, vi havde reserveret over Internettet, var her, hakket ned i bjergsiden måske 300 meter over byen. Badet i lyden af ​​cikader. Indhyllet i blomstrende busk. Uanset hvor mange billeder du ser på, ved du aldrig, hvad du får, når du lejer et sted gennem et websted som VRBO.com . Men indtil videre, så godt. Vi aflæsede børnene fra bilen, den bærbare vugge, 647 pund bagage og satte os for at finde hoveddøren.

Vi havde været meget bevidste i vores valg af Lerici. Det er en mellemstor strandby på den sydlige kyst af Ligurien, en region bedst kendt som hjemsted for Portofino og pesto. Det er et sted, der rammer en delikat balance: let at komme til, men ikke for nemt ; teknisk set en del af den italienske riviera, men ikke den del af den italienske riviera, hvor man kun kan finde russiske oligarker eller levende åndedrætsannoncer for mænds parfume; strande hverken for tæt på en cement- / sardineforarbejdningsfabrik eller til et luksuriøst resort, der har en pool-sommelier / sted, hvor Justin Timberlake muligvis bliver gift. Fremragende udsigt, strålende sommervejr, fantastisk indfødt sommervin (Vermentino) og skaldyr (de vil sprænge dit sind med nogle ) og en befolkning dedikeret til selve forfølgelsen, vi mente at lære på en uge: den beskedent smarte italienske familieferie.






Relateret: Sådan rejser du til Cinque Terre

Der er mange ting, som det italienske folk ikke har fundet ud af. Et afbalanceret budget, for eksempel. Levering natten over. Politik, mangfoldighed, homoseksuelle rettigheder, den globale økonomi, formerer sig hurtigt nok til at forhindre deres befolkning i at krympe. Men enhver, der ved noget om Italien, ved, at de har fundet ud af det livsstil . Frokost. Lur. Arbejdstimer. Og selvom det ikke får næsten lige så meget spil som vin eller pasta: at gå til stranden. Efter at have boet i Rom i et år for ikke længe siden (men længere end jeg gerne vil) oversatte jeg den nationale psykologi som: Hej gutter, ingen vil nogensinde få deres handling sammen på et samfundsmæssigt plan, så lad os gå små ked og konstruer vores daglige liv så perfekt som muligt, lad os sørge for, at vi har god kaffe og aldrig spiser en smagløs tomat og kaster os selv med ekstrem fordomme i forfølgelsen af ​​ferien, lad os suge hele livets marv ud. Jeg havde bragt min kone og mine to børn - i alderen 1,5 og 3,5 - hertil med en stiltiende opfordring: lær os, pestospisere, lær os, hvordan vi kan elske stranden mere rent!

Det var den håbefulde energi, vi beboede, da vi pukkede vores gear mod vores VRBO-villa. Vi havde en uge, og den skulle være perfekt; vi skulle lægge flyturen bag os, for ikke at nævne billetprisen. Og hvor længe var det håb? Jeg vil sige omkring 40 yards. Villaen var op ad det, der virkede som 6000 skridt fra vejen - metal-brand-flugt-lignende trin skruet ind i bjergskråningen. Vi lod bagage på vej op som brugte boosterraketter. Pack 'n Play først, derefter rullende kuffert. Da vi kom til villaen, virkede tingene bare ... anderledes. Jeg mener, det var ikke som om de brugte falske billeder på VRBO. Men koldtvandsboblebadet (hvad er en kold -vand hed badekar, alligevel?) sikker kiggede som en pool i det lysbilledshow. Det var udendækket i orden, men jeg havde ikke lagt mærke til, at det rene fald ned ad klippen bag på fotografiet, måske ikke perfekt til et menneske, der bare lærer at gå. Det var fedt i lejligheden (mindre end vi forestillede os!). Vi åbnede vinduerne. Nej, råbte ejeren af ​​ejendommen, der viste os rundt. Der er mange myg. Hvad med skærme? vi spurgte. Et udseende: hvad er meningen med ... skærme ? Vi satte os i baghaven. Så hvor parkerer vi for at bruge stranden i byen? vi spurgte. Åh, du kan ikke køre din bil ind i byen, medmindre du har en opholdstilladelse. Okay, hvor lang er turen? Tredive minutter, op og ned ad en bakke via yderligere 8.000 trin. I det mindste var der et smukt træ med lyserøde blomster lige her ved kanten af ​​dækket - min datter var besat af både blomster og farven lyserød. Nej! skreg villa-matrisen, da min datter valgte en. Pink oleander! Det er giftigt! Hun vil dø! Hun vil dø!

Ingen af ​​os sagde noget, min kone eller jeg. Du kan klage over små ting, når du har sprængt dit årlige ferietillæg på en rejse til Italien - nuancer, der slipper for meget lys om morgenen. Eller: kaffen ved morgenbuffeten er fransk presse, og jeg hader fransk presse! Men når du fornemmer, at du vil bruge de vågne timer på din ferie i håb om, at du bare kan gå hjem, vil du begrave disse oplysninger meget, meget dybt. Jeg kan leve med dette! Sagde min kone. Det er ikke så dårligt, Jeg sagde. Det var først senere - efter at jeg var kommet tilbage fra indkøb med disse biologisk nedbrydelige dagligvareposer, der syntes at have en halveringstid på cirka tre minutter, efter at alle syv af disse poser begyndte at gå i opløsning en efter en på bakketrappen, efter at jeg havde færget maden op og ned ad trappen i armfuld af enlige, forældreløse yoghurt og knuste mælkekartoner - at jeg sagde til min kone: Dette stinker. Jeg ved, det gør mig til en forkælet brat, at mens vi er her i denne smukke italienske strandby, hvor solen går ned med den mildeste glans, mens en mild brise blæser væk fra det blide middelhavsområde, siger jeg: Jeg kan ikke blive her. Åh gud, sagde hun, forelsket i mig igen efter alle disse år, Jeg har ventet så længe på, at du bliver til en forkælet brat. Vi kom på den plettet Internet-posthaste. Og det var således, at vi besluttede at gå i gæld, så vi kunne få den livsstil, vi ønskede - og derved blev virkelig italienske for første gang.

Strande 1 & 2

Fiascherino-strandklubben og Lido di Lerici

Det var vores anden dag. Det var morgen. Og klokken var ti, da vi kørte langs en klippe over det blå Middelhav, Fiat klamrede sig fast til den havudsigtede vej. Denne særlige vej lå lige syd for Lerici og førte os denne solskinnede morgen mod en ny strandoplevelse. Foran os lå landsbyen Fiascherino, hvor vi fik at vide, at der var en strandklub. Hele digterbugten er foret med kystbyer, Portovenere på den vestlige spids, kun få miles fra Cinque Terre, derefter La Spezia (som er en legitim by, komplet med en flådebase og tung industri), derefter omkring en stenet bøjning er Lerici og Fiascherino og til sidst i slutningen den lille by Tellaro. Den strandklub, vi skulle hen, blev anbefalet som et sted for italienerne. Mere specifikt: italienske familier fra f.eks. Milano eller Parma (som kun er et par timer væk i Emilia-Romagna), der kommer her år efter år for at benytte sig af deres nationalt tildelte strandtid.

Et tegn på Fiascherino dukkede pludselig op til højre. En stejl indkørsel skåret nedad i en nedadgående vinkel, og så vi kastede Fiat mod havet.

Dette var vores anden strandoplevelse. Den første havde været i går i Lerici. Vi var nødt til at tilbringe en nat i Villa of Death og Malaria, før vi fandt et nyt sted. Om morgenen klatrede vi ned ad stien til byen. Vi spadserede langs strandpromenaden, der strækker sig halvanden kilometer fra den ene ende af Lerici til den anden, indtil vi valgte en strandklub, vi kunne lide. Vi lejede fire stole på Lido di Lerici, et hotel med sin egen strandstrækning.

Lerici er opdelt efter sine strandklubber. Hver enkelt er præget af sin egen paraplyfarve - kanariegul eller baltisk blå eller italiensk flaggrøn. Fra strandpromenaden kunne du se dem udstikke dele af kysten, falanks af paraplyer afskærmet som lejrene fra konkurrerende hære (af mennesker i badedragter). Lidos paraplyer var blå. En maître d'beach bragte os til vores stole, klemt mellem en familie fra L'Aquila og et par fra Rimini. Nogle af folket syntes at kende hinanden fra de seneste år. Der var nul amerikaniserede strandaktiviteter - Frisbees; volleyball; kæmpe slotte bygget af show-dads. Folk var tilfredse med at ryge cigaretter, læse avisen, stå i surfen. En dame lå bare hvor havet mødte klipperne og lod sig tumle forsigtigt som drivved. Befolkningstætheden tog noget at vænne sig til. Min datter gik til vandet for at samle sten og vandrede derefter tilbage til den forkerte stol. Hun kiggede op for at opdage hundreder af identiske stole bemandet med hundreder af let behårede 40-årige, der lignede næsten men ikke var hendes far.

I dag på Fiascherino - hotel- og strandklub - ville det være en anden slags oplevelse. Det var mere ude af vejen, mere støjsvagt, gemt i en bugt utilgængelig, undtagen for hvem der kunne passe ind på deres lille parkeringsplads. Terrasserede op ad bjergsiden mod en stille lagune var 14 værelser arrangeret i forskellige højder samt en enorm havvandspool med liggestole, restauranter og en strandstrækning. Da vi ikke boede på hotellet, kostede det os $ 90 for os fire at tilbringe dagen - pool, strand, uanset hvor vi kunne lide. Vi fik locker nøgler og vist til det skiftende område.

Det skiftende område: her finder vi vores første kulturelle artefakt af den italienske strand. I Italien klæder du dig ikke for at svømme, når du forlader dit hus om morgenen. Du skifter, når du kommer derhen, og går derefter ned til stranden med kun et håndklæde, sandaler og måske den Corriere della Sera gemt under din arm - som om du slentrede ud af dit eget strandhus.

Ved siden af ​​mig, da jeg satte min søn i hans svømmeble, var en italiensk bedstefar, der så ud som om han havde tilbragt det sidste årti af sit 70-årige liv dedikeret til at omdanne sig til en hvalross med hornbriller. Han insisterede på at bære min søn ned til stranden, og min søn vidste instinktivt, at dette var et godt arrangement. Da vi kom ned til vandet, fik han en mandelkage.

Lige efter middag ryddede poolen pludselig op - frokosttid. Vi fandt de fleste mennesker fra poolen ved en buffet, der var sat i den udendørs spiseplads lige over strandens støttemur. I den næste time gik vi frem og tilbage mellem vores bord og hængende plader af farro salat, bruschetta, Nicoise salat . Vi spiste blæksprutteblækpasta med rejer, muslinger og tomater. Vi spiste fisketartare, drak hvidvin og espresso og gik derefter ligesom resten af ​​Fiascherino-titerne tilbage for at falde i søvn under paraplyer. Jeg kom til at tale med en milanesisk mand, Giuseppe, da vi sad efter frokost med fødderne i poolen. Vi bundet. Jeg er ret sikker på, at hans job var fascinerende - han var enten inden for fast ejendom eller møbler, de italienske ord ligner hinanden, men på begge måder blev jeg nittet. Han havde boet kort i Boston og havde tilbragt tid på Cape Cod.

Hvad der er sjovt for mig ved amerikanerne er, hvor ambitiøs du er, sagde han. Selv på stranden. Du skal udføre dine aktiviteter, anvende din sunblock. Selv når du ikke laver noget, laver du altid noget og graver i din strandparaply eller kropssurfing. Kig omkring. Sådan gør du intet på en civiliseret måde.

Strande 3, 4 og 5

Plus: et ord om italiensk strandteori

Mens vi bliver teoretiske om italienere og stranden, så lad mig bringe dig ind i en slags kulturel foto-negativ situation, som jeg befandt mig i flere dage senere. Jeg havde efterladt familien for at tage nordpå for at buske rundt i andre dele af Ligurien. Camogli (smukke pastelhuse; utroligt overfyldt strand), som er et arbejderklassisk alternativ til de mere tony pletter i nærheden. Portofino - når vi taler om tony steder, er det sjovt bare at se på ferrarierne på gaden her. San Fruttuoso - en lille by, der kun er tilgængelig med færge bygget omkring et fantastisk kloster ved havet, hvilket er en tur til frokost værd. I Camogli spiste jeg på et berømt gammelt sted lige ved strandpromenaden ved navn Porto Prego - jeg havde tallerkener med to slags indfødte ansjoser, nogle rå med citron og nogle salater (salthærdet). De var lækre.

Du er amerikaner, sagde en stemme til mig, da jeg var færdig. Jeg kiggede op, og der var en kvinde. Hendes øjne var lidt for energiske. Hjemme undgår jeg at blive fastgjort af skøre samtaleprægere for enhver pris. Men denne gang regnede jeg med, hvorfor ikke.

Jeg er.

Det viste sig, at hun var en sprogforsker, der havde forladt sit professorat for at følge en kardiovaskulær kirurg, der boede ikke langt væk fra Camogli - de blev for nylig gift.

Hvordan vidste du det? Jeg spurgte.

Du læser en bog til frokost, sagde hun. En italiensk ville ikke gøre det. En italiensk ville ikke være så selvbevidst om at spise alene. Han stak sin serviet i sin skjorte og spiste og var glad for, at alt, hvad han skulle gøre, var at spise.

Jeg fortalte hende formålet med min rejse, og hun sagde, lyt, italienerne er forskellige om stranden. Op og ned ad kysten er der strandklubber, sagde hun. Snesevis af dem. Hundredvis af dem. Og ved du hvad der er sindssygt? Og hun forklarede den mørke side af den italienske tradition for tradition: De er alle reserverede. Allesammen! Også til næste år . Sandsynligvis i årevis!

En bjergophold

Den aften, den første aften. Den aften, da vi sad op i Dødens villa og Malaria og ledte efter et andet sted at bo. Min kone og jeg krammer os over bærbare computere, søger på villaudlejningssider og TripAdvisor og sender venner til venner via e-mail. I baghovedet var der en stemme, stille men insisterende, der sagde: Her er du i Ligurien, et sted, som du ikke vidste eksisterede for ikke længe siden. Og du klager, fordi dit boblebad ikke er varmt nok? Jeg indrømmer: at tænke på dette stadig fylder mig med skam. Hvilke lektioner vil mine børn drage af denne form for adfærd? Hvilken slags hysteriske, vedligeholdelsesfreaks forvandler jeg dem til?

Men lad mig imødegå det med dette. Hvordan har du det, når du tjekker ind på et virkelig godt hotel? Eller find ud af, at det rustikke bondegård, du lejede, ikke foregiver rustik, men virkelig, transportmæssigt rustik? Når du går ind i dit husbytte, og det ser ud til at være udvundet fra unavngivne fantasier, der er begravet dybt inde i din underbevidsthed, der har at gøre med enkle picnic i en baghave? Efter at være blevet vendt til en kvinde ved navn Merrion Charles, en britisk udstationerede og udbyder / agent for ekstremt smagfulde huse over hele verden, men især i Italien, fandt vi et sted i nærheden. Det var faktisk hendes hus lige inde i landet fra Lerici i et område kaldet Lunigiana. Vi sendte en e-mail til Charles og mirakuløst sendte hun os en e-mail med det samme. Huset var tilfældigt tomt resten af ​​ugen. Vi kunne have det for et par hundrede euro.

På den ene side: det var et par hundrede euro, vi ikke havde.

På den anden side: vi havde allerede brugt alle vores penge på at komme her. Hvordan bruger vi ikke et par hundrede euro på at rette op på det forkerte? At omskrive John Kerry i slutningen af ​​Vietnamkrigen: hvordan kan du ikke bede et par hundrede euro om at være de sidste par hundrede euro brugt til at rette en fejl?

Vi kørte derude om morgenen og lad mig fortælle dig: det var legitimt. Puljen var saltvand og omgivet af lurvede lavendelbuske. Det var i byen Cotto, som ikke er en by så meget som et par strukturer på en bjergskråning med en håndfuld brostensbelagte gader og mange husdyr - hovedsagelig kyllinger og køer - vandrende gennem byen uforsigtig som gamle damer på vej til købe lotteri. Denne del af landet er et hjørne, hvor tre regioner mødes: Liguria, Toscana, Emilia-Romagna — det land, hvor prosciutto blev født, for ikke at nævne Parmigiano-Reggiano og lasagne og balsamicoeddike, alt sammen kun en dagstur væk. Fra vores køkken kunne du se Apuan Alperne, kuperede i forgrunden og tagget i det fjerne.

Strande 6 og 7

Fuldkommenhed

Der er mange perfekte stranddage på den italienske riviera. Der er det italienske krydstogtskib perfekt til Lido; den stille-italienske familie perfekt til Fiascherino. Der er en anden forbløffende zone med perfektion i Portovenere - under den smukke kirke indbygget i den stenede skrænt på de kæmpe sten, der ligger langs marinaen, er det mest farverige udvalg af italienske teenagere iført små Day-Glo bikinier og ryger cigaretter og spiller fodbold. Jeg siger dig, du har aldrig set hårklippninger som denne. Det er en skønhedsskoles leksikon. For ikke at nævne solbrunerne. Hvis jeg enten var (1) 17 år og elskede klubmusik eller (2) Bruce Weber, ville jeg aldrig forlade stedet.

Der er også perfektion af Tellaro.

Tellaro er den sidste by på den østlige side af Digterbugten. Det er lille, næppe en by overhovedet, og det ligger lige mod havet, som om kystklippen var blevet mejset i palazzi. Du parkerer din bil øverst i byen i et kommunalt område og spadserer derefter ned. Der er en piazza ved byens indgang med en stille bar til espresso og sandwich og kold øl sent på eftermiddagen. Du vender dig ned ad gader, der er for smalle til biler, lige til piazzaen, der tømmer ud i havet. Nogle af fiskerne skyder deres både herfra, men ikke mange. For det meste er det børn i små italienske badedragter, der spiller fodbold. Et par folk ligger på klipperne med udsigt over vandet. Nogle teenagere flyder ud på ryggen i det skarpe, mineralblå hav, denne renæssancesby som kulisse. Der er ingen togtrafik her, men folk siger, at hvis et tog tjente Tellaro, ville det være den sjette by i Cinque Terre. Det ville ikke være dårligt at tilbringe en måned her, gå til købmanden, gå til stranden, sidde ude på piazzaen om natten og tage en øl.

Men der skal være en vinder af den liguriske strandkonkurrence. Der skal være en mest perfekte placere. Forestil dig dette. Der er en skjult bugt. Ikke synlig fra vejen. Ikke synlig selv fra klippen, der virkelig overhænger det, medmindre du er virkelig bøjer sig for at se ned. Det er kun tilgængeligt med en tusind fods trappe eller en lille elevator, der tunneler gennem sten, og hvorfra du måske aldrig bliver reddet, hvis den standser uretmæssigt. Der er kun plads til 20 eller 30 stole på stranden. Hvilket er, du ved, undskyld at sige, perfekt. Et forklæde af pestone omgivet af klipper; små huler til at udforske, hvor vandet møder sten. Der er en lille restaurant, seks hotelværelser, en butik, hvor man kan købe $ 300 tørklæder. Hele stedet er sandblæst gulv, solbleget træ, bølgende med smagfuldt placerede diaphanøse hvide stoffer.

Det er et sted, hvor du ikke behøver se længere end badedragterne for at vide, at du er i Italien. Jeg er glad for at kunne fortælle, at selv i betragtning af europæiseringen af ​​den amerikanske badedragt de sidste par år, er den mandlige badedragt på den liguriske kyst stadig enestående i dens klamring og evne til både at fremkalde og formindske det mandlige medlem.

Denne strand, kaldet Eco del Mare, ejes af en smuk kvinde med saltknust kastanjehår. Hvem finder du oftere end ikke sidder ved hendes skrivebord, blæst og ryger en cigaret. Hvem er gift med en berømt italiensk popstjerne. Navngivet - jeg oversætter - Sukker . Og de bor på en gård i Lunigiana. Og maden her - olivenolie, syltetøj, grøntsager, frugt - kommer fra gården. Alt, hvad der alligevel ikke kommer fra havet. Selv Vermentino, som du kan drikke barfodet, mens du spiser frokost med udsigt over stranden.

At være her gør noget for folk. For eksempel var der en russisk mand med en bekymrende tatovering af en Kalashnikov på ryggen en af ​​de morgener, vi var der. Vi blev nervøse, da han forfulgte stranden i hurtige, truende skridt mod os. Men uanset om han levede et liv med kriminalitet og vold derhjemme, i dag var han bare utrolig bekymret for, at mine børn kunne støde på en vandmand.

Du skal være forsigtig, smukke! sagde han til os. De flyder undertiden tæt ved.

Vi tilbragte dagen der. Vi kom tilbage den næste dag. Vi ønskede at gå på opdagelse af en anden strand på vores sidste dag, men vi kunne ikke gøre det. Vi kom tilbage her igen, spiste havabbor og drak vin og svømmede. Da vi samlede vores ejendele for at rejse for sidste gang, kom Francesca Mozer, ejeren, over med sin datebog.

Så sagde hun. Lad os booke et sted til dig for den samme uge, næste år. Vi er allerede næsten fuld på hotellet den uge. Det er en tradition, hvad siger du?

Er på vej

Genova, cirka 1 1/2-timers kørsel nord for Lerici, og Pisa, 45 minutter syd, er de nærmeste internationale lufthavne.

Leje en villa

For en pålidelig leje anbefaler vi at booke gennem et etableret bureau. Besøg de bedste villaudlejningsbureauer for vores foretrukne valg, eller kontakt en rejsekonsulent som Merrion Charles, hvis hus forfatteren lejede ( merrioncharles.com ). T + L A-liste agent Joyce Falcone ( italianconcierge.com ) har specialiseret sig i regionen.

Bliv

Ekko fra havet 4 lokalitet Maramozza, Lerici; ecodelmare.it . $$$$

Fiascherino 13 Via Byron, Lerici; hotelfiascherino.it . $

Pragtfuldt hotel Klassisk Riviera ejendom. 16 Salita Baratta, Portofino; hotelsplendido.com . $$$$$

Lido fra Lerici 24 Via Biaggini, Lerici; lidodilerici.com . $$

Spise

Locanda lorena 4 Via Cavour, Palmaria Island; locandalorena.com . $$$

Locanda miranda 92 Via Fiascherino, Tellaro; miranda1959.com . $$$

Porto venligst 32 Piazza Colombo, Camogli; portoprego.it . $$$

Ciccio restaurant 71 Via Fabbricotti, Bocca di Magra; ristoranteciccio.it . $$$

Hoteller

$ Mindre end $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$$$ $ 350 til $ 500
$$$$ $ 500 til $ 1.000
$$$$$ Mere end $ 1.000

Restauranter

$ Mindre end $ 25
$$ $ 25 til $ 75
$$$ $ 75 til $ 150
$$$$ Mere end $ 150