Hvad fik Firenzes mest berømte kok, en æret portvogter af lokal tradition, til at tage det nysgerrige spring ved at åbne en restaurant, der serverer asiatisk påvirket mad? Picchi trak på skuldrene. Jeg havde en drøm efter at have besøgt Japan, forklarede han i sin beroligende baryton. Det var fyrre år siden, så det var en af ​​de måske gale drømme, der nægtede at dø. Han blev kontemplativ. Jeg er en florentiner, sagde han. Dette er et sted bygget på at realisere vilde fantasier, på innovation og inspiration. Det, du ser på museerne, er forbundet med det, du ser på gaden i dag. Du går glip af pointen, hvis du tror, ​​at renæssancen kun eksisterer tidligere.

Firenze er mere populær end nogensinde , med omkring 16 millioner mennesker der besøger årligt. Alligevel hører du en masse snak fra lokalbefolkningen om, hvordan det misforstås, selv uopdaget. Den store mængde skarer kan gøre det let at glemme, at byen er et levende og åndende hjem for mere end 380.000 indbyggere. Før mit måltid på Ciblèo mødtes jeg med Dario Nardella, den ungdommelige, hurtige 42-årige, der har været borgmester siden 2015. Som næsten alle, du møder i Firenze, er Nardella bekymret for byens arv og kultur - den århundreder gamle forfølgelse af de vilde fantasier, der engang gjorde stedet til et centrum for civilisation - risikerer at blive formindsket af masseturisme.

Vi er en af ​​de mindste globale byer i verden og meget skrøbelige, fortalte han mig på sit kontor, et storslået værelse malet med vægmalerier fra renæssancetiden i Palazzo Vecchio, det fæstningslignende rådhus. Lige uden for døren strejfede besøgende rundt i paladset med antlike intensitet og undrede sig over de hvælvede lofter og en række medici-artefakter. Vi har ikke brug for flere turister i byen, men mere turisme af høj kvalitet. Vi vil have folk til at komme her og få en dyb oplevelse, ikke kun tage billeder.

Drive-by sightseeing er dog den måde, de fleste mennesker nærmer sig Firenze på. Som en advarselshistorie om, hvad der kan ske, når kulturen går ind i en vare, nævnte Nardella Venedig, hvor de fleste tegn på lokalt liv er blevet overskredet af de 30 millioner turister, der hælder hvert år. Det er ret trist - et rigtigt, fantastisk sted er nu en plastby, sagde han. Vi er stadig en rigtig by, men vi risikerer at have de samme problemer, hvis vi ikke er forsigtige.

Med det i tankerne har Nardella brugt meget af sin energi, mens han var på kontoret, for at finde opfindsomme måder, hvor Firenze kan blomstre og opmuntre besøgende til at blive længere. En højere afgift på turistbusser har ført til et fald på 8 procent i krydstogtskibspassagerer, der sværmer byen på dagsture fra Venedig og Livorno. Og en række initiativer er nu på plads for at fastholde beboere i byens centrum. For uden dem, sagde han, er vi bare et museum. I 2016 vedtog han et kontroversielt lovforslag, der krævede, at 70 procent af de produkter, der serveres i det UNESCO-beskyttede center, skal være af lokal oprindelse. Nogle så det som en tilsløret anti-immigrant foranstaltning - et middel til at begrænse spredningen af ​​kebab-butikker, der drives af byens lille arabiske befolkning. McDonald's så i mellemtiden det som et angreb; loven stoppede en forpost, der var planlagt til at åbne foran Duomo, hvilket førte til fastfood-behemoth til at sagsøge byen for ca. 20 millioner dollars i erstatning. Se, jeg elsker McDonald's! Nardella fortalte mig med en latter. Men mad er kultur, og vi er nødt til at beskytte vores traditioner. Har vi virkelig brug for en McDonald's på tværs af Brunelleschis mesterværk?

Han holdt et øjeblik pause. Min vision er ikke en lukket, konservativ vision, sagde han og bemærkede en række forskellige bestræbelser, byen har gjort for at udvide og hæve sin identitet. En nylig udstilling af en massiv Jeff Koons-skulptur på pladsen uden for hans kontor markerede første gang i næsten 500 år, at et originalt værk af en sådan skala var blevet vist sammen med skulpturer af Michelangelo og Donatello. I mellemtiden har et nyt partnerskab med Amazon hjulpet lokale håndværkere med at blive i forretning ved at sælge deres håndværk gennem online shoppinggiganten. Vi lever nu i en global verden - det omfavner jeg, sagde Nardella. Men vi skal finde måder at tilpasse os, der holder byens ånd.

Denne mentalitet har ført til en ambitiøs modernisering af Firenzes kulturelle programmering. Det nye operahus er for eksempel en unapologetisk moderne, kubistisk inspireret struktur, der skiller sig ud med svimlende trods i en by, der er berømt for at se meget ud som den gjorde for århundreder siden. Det Uffizi Galleri , Italiens mest populære museum, har været midt i en revision siden 2015, da Eike Schmidt overtog rollen som direktør. En studerende tysker, han er den første ikke-italienske, der besætter stillingen, og har arbejdet for at strømline billetprocessen, forkorte de notorisk kaotiske linjer og forbedre strømmen gennem hallerne, så besøgende bedre kan sætte pris på den udsøgte Botticellis og Raphaels for som museet er berømt. Dette forbliver en herculean opgave, som jeg opdagede, da jeg forsøgte at besøge. Overvældet af mosh pit udenfor valgte jeg at passere.

Relaterede : Museum Hack: En spilplan til besøg i Firenzes Uffizi-galleri

Men Uffizi, på trods af alle dets verdensklasse-beholdninger, er næppe hele byens tilbud. Strozzi-paladset , Firenze's samtidskunstfond, der blev åbnet i nærheden i 2006. Mange betragter dets retrospektiv i 2016 på Ai Weiwei, den næstmest besøgte udstilling i byens historie, som det øjeblik, Florence genoprettede sig selv som en fremtrædende styrke i det globale kunstsamfund. Da jeg besøgte, var en større undersøgelse af videokunstneren Bill Viola desto mere provokerende for at blive sat i et palads bygget i 1538. At vandre gennem de storslåede kamre var en transportglæde. Rummet var fyldt, men næppe vanvittigt; Jeg behøvede ikke at undvige en eneste selfie-stick.

Du kommer til Firenze, og du skal se Uffizi og David - det er normalt, sagde Arturo Galansino, Palazzo Strozzis direktør, da jeg mødte ham på hans bogforede kontor på museets øverste etage. Hvad vi tilbyder er et alternativ til den model. Fordi vi konstant forandrer, kræver vi, at du vender tilbage igen og igen. En afslappet gentleman - skarp dragt, Wayfarer-rammer - Galansino håber, at gæsterne ikke vil værdsætte Palazzo Strozzi ikke som en progressiv outlier, men som en nuanceret måde for både lokale og besøgende at udnytte byens arv. Ai Weiwei-showet, hvis du tænker over det, er virkelig en forlængelse af byens historie, fortalte han mig. Firenze var Empire State Building i det 15. århundrede - højdepunktet for modernitet.

Efter at have brugt mine første to dage på at forsøge at fremhæve alle ting Firenze, tog jeg en anden tilgang resten af ​​ugen: at slå mig ned, gå rundt og lade samtaler med lokalbefolkningen fungere som min primære guide. Et oprigtigt folk, der forståeligt nok er stolt af deres rødder, er florentinerne på ingen måde afskyede for at sikre, at du besøger byens grundpiller, som Centrale marked , et travlt marked, der har været i drift siden 1874. Men selv her er en overbevisende dialog mellem fortid og nutid begyndt at spille. Mens stueetagen fortsat er en tidskæde af fisk-, ost- og producerende mongers, blev der i 2014 tilføjet en mezzanin med boder, der serverer alt fra esoterisk øl til trøffelpasta.

Alligevel fandt jeg ud af, at florentinerne forbeholdt deres største entusiasme for nyåbnede steder, der ikke føles som før Husmor , en restaurant i centrum, som mange lokale nævnte som den slags etablering, der indtil for nylig var utænkelig. I et luftigt, sofistikeret rum med udsatte gipsvægge og dinglende bregner kolliderer et væld af verdener: god spisning i ryggen, en afslappet bistro foran, en håndværkscocktail-lounge under jorden - for ikke at nævne en blomsterhandler og en butik, der sælger varer til hjemmet. Jeg ankom og ventede en hurtig frokost. Men efter en blæksprutte-salat og spaghetti med ansjoser, begge sublime, blev jeg forført til at holde mig fast efter et glas vin og derefter en espresso. Da jeg rejste, gik solen ned.

Mit opholdsrum hjalp mig bestemt med at absorbere byen på en mere sløv måde. Firenze har haltet bag sine større europæiske kolleger med at tilbyde den slags hoteller, der tilskynder til længerevarende ophold, men også dette ændrer sig. Jeg tilbragte den første halvdel af min uge på Four Seasons, som åbnede i 2008 i et tidligere palads fra det 15. århundrede. Med sine originale freskomalerier, udendørs pool og stor privat have leverede hotellet den enestående oplevelse af at leve bogstaveligt talt som en prins. Derefter skiftede jeg til Gallery Hotel Art, en elegant, hvidkalket boutique-etablering ved foden af ​​Ponte Vecchio, hvor lobbyen fungerer som et udstillingsvindue for moderne kunst - en Warhol-udstilling, da jeg besøgte. Hotellet er en af ​​en række unikke urbane ejendomme, der drives af Lungarno Collection, gæstfrihedsarmen i Ferragamo-imperiet. En anden, det nærliggende Hotel Continentale, er et blinkende tilbagevenden til 1950'ernes Italien. Det tilbyder en af ​​byens bedste barer på taget, som jeg besøgte flere gange for at nippe til en aperitif, mens jeg så solen dyppe bag den majestætiske skyline.

Relaterede : De 5 bedste hoteller i Firenze

Vi er midt i en ny dolce vita, sagde Edgardo Osorio, en colombiansk-født designer, der har hjulpet med at genoplive byens status i modeverdenen med Aquazurra, hans legende række af håndlavede sko. Den dappere 32-årige diskuterede sin adopterede hjembys nuværende renæssance, mens han gav mig en rundvisning i hans studie, et eklektisk rum over hans butik. Mens det meste af italiensk mode nu er baseret i Milano, blev landets moderne industri født i Firenze. Ikoniske mærker som Gucci begyndte i byen, som stadig er centrum for sin produktion. Jeg ville være forbundet med den slægt, sagde Osorio. At være tæt på mønstermagere og fræsere bringer et menneskeligt element ind, som du bare ikke kan få i New York eller Paris.

Jeg tænkte ofte på denne stemning, mens jeg udforskede Oltrarno. Placeret på tværs af Arno overfor centrum, er dette Firenze's Left Bank, et skår af labyrintiske gader, hvor jeg fik den fornemmede fornemmelse af, at byens beboere er lige så ivrige efter at hævde sig selv som deres borgmester. At stikke mit hoved ind i de minuscule butiksfacaderstudier af old-school læderhåndværkere, skomagere og papirproducenter, der har arbejdet i området i århundreder, førte ofte til improviserede tutorials om deres arbejde og teknik.

Oltrarno er også det mest overbevisende kvarter til spisning og drikke. Området omkring Piazza Santo Spirito, et lille torv, der bliver til et natligt samlingssted, er blevet et udstillingsvindue for spirende kokke, der udfordrer byens ry for stillestående køkken.

Ankeret i denne nye madscene er Il Santo Bevitore, hvor retter som ristet due med foie gras-is serveres i et ubehageligt, støjende rum; restauranten tilføjede for nylig en tilstødende vinbar, Il Santino. Jeg spiste en af ​​mine mest mindeværdige måltider på Gurdulù, et moderne, svagt oplyst sted på en stille gade. Efter en gin og tonic, der ankom med en kvist lavendel suspenderet i en håndskåret isterning, bestilte jeg smagsmenuen og overlod mit måltid til kok Gabriele Andreonis luner, hvis besættelse af uventede ingredienser skinnede i en blæksprutte-salat med abrikos bottarga og et saftigt andebryst accentueret med kumquat og wasabi.

Store byer imponerer på få sekunder, men forfører langsomt; Firenze er ikke anderledes. På min sidste dag besøgte jeg Numeroventi, et samboerum for kunstnere, som jeg aldrig ville have hørt om, hvis jeg kun havde brugt en dag eller to i byen. Grundlagt af Martino di Napoli Rampolla, en 28-årig italiener, og Andrew Trotter, en peripatetic designer fra England, åbnede den i 2016 i et ombygget palads bygget i 1510. Organisationen inviterer kunstnere, forfattere og designere til boliger, der varer en til otte måneder. En gang om ugen åbner det for offentligheden for studiebesøg, et tilbagekald til de dage, hvor eliten poppede ind på folk som Leonardo da Vinci; de færdige værker vises i månedlige udstillinger. For at hjælpe med at finansiere virksomheden udlejer Numeroventi en håndfuld upåklageligt designede lejligheder på Airbnb, hvilket gør det uden tvivl det bedste (og stadig hemmeligholdte) sted at bo for rejsende, der er ivrige efter at blive nedsænket i byens seneste scene.

Jeg vil gerne have, at Firenze er, hvad det var i renæssancen i stedet for bare at tjene penge fra fortiden, sagde Alessandro Modestino Ricciardelli, Numeroventis lidenskabelige, stærkt tatoverede projektleder, da jeg mødte ham til en rundvisning i rummet. Slottet havde allerede en hel historie før dets nuværende inkarnation. Det blev bygget til en guvernør, og en Michelangelo-skulptur stod engang på piedestalen i gården; da guvernøren kolliderede med Medicis, blev han halshugget, og skulpturen blev overtaget. I dag er piedestalen stadig et hellig sted, hvor nye kunstnere viser deres arbejde. Der er mange mennesker her, der laver seje ting, men de er som små øer, fortsatte Ricciardelli. Dette er et sted, hvor vi kan komme sammen.

Ricciardelli førte mig gennem studierne og det fælles køkken, absurde smukke rum, hvor udsmykkede gipsarbejder og fresker kontrasterede med modernistiske møbler. Vi gik ned ad en gang foret med præcise tegninger af lydbølger; på gulvet under dem var abstrakte gengivelser af de samme former udskåret af marmor. Begge var værker af Lorenzo Brinati, en italiensk kunstner og tidligere beboer. Den øverste etage så stadig meget ud, som den gjorde i årtierne, hvor krummere besatte den: Gråbåndet med skrælende maling, men alligevel lokkende i betragtning af hvad der skete der. Dybest set er dette en slags gratis galleri, sagde Rampolla og forklarede, at kunstnere blev inviteret til at bruge værelserne, uanset hvad de så passende: maling på væggene, eksperimenter med onde installationer. Det var det modsatte af et museum.

At lave noget nyt, sagde Rampolla, er altid mere interessant end bare at tilbede det gamle.

Den nye Firenze

Byen belønner et længere ophold end de fleste besøgende budgetterer. Når du har taget renæssancens mesterværker, skal du tilbringe et par dage med at udforske de oversete hjørner og ydre kvarterer.

At komme derhen og rundt

Der er ingen direkte fly fra USA til Firenze, men flere luftfartsselskaber tilbyder forbindelser fra europæiske hubber, herunder Paris og Amsterdam. Selvom taxaer findes i overflod, er en af ​​Firenzes fornøjelser, at du kan komme næsten overalt til fods.

Indlogering

Opholder sig på Four Seasons Hotel Firenze (fordobles fra $ 1.000) var et af højdepunkterne på min rejse. Hotellet indtager en palads fra det 15. århundrede og var en overdådig, privat oase efter en dag med at udforske byen. Ejendommene, der drives af Lungarno Collection, tilbyder en mere moderne luksus. Det køligt minimale Galleri Hotel Art (fordobles fra $ 344) er voldsomt dekoreret med moderne skulptur og fotografering, mens Kontinentalt (fordobles fra $ 370) kanaler italiensk design fra midten af ​​det 20. århundrede.

Spis og drik

Efter flere års betragtning som bag kurven har Firenzes spisestue udviklet sig til en af ​​de mest overbevisende i Italien. På Ciblèo (fast pris $ 62) , Fabio Picchi, byens ubestridte kulinariske konge, serverer en blanding af omakase-stil af italienske, japanske, kinesiske og koreanske tapas. Husmor (forretter $ 17– $ 34) er et smukt, luftigt rum med god spisning bagpå og en afslappet bistro foran samt en blomsterhandler og en lille butik, der sælger varer til hjemmet. Oltrarno-kvarterets afslappede hip-scene er forankret i Den hellige drikker (forretter $ 10 - $ 30) , hvor raffinerede italienske klassikere serveres i et hyggeligt rum. En tilstødende vinbar, Il Santino, tilbyder små bid til en støjende skare. Jeg nød især den opfindsomme menu kl Gurdulù (starter $ 22– $ 42, smagsmenuer fra $ 65) , et stilfuldt sted ud af en Fellini-film. For cocktails er der ikke noget bedre sted end tagbaren på Continentale med sin sublime udsigt over terrakottas skyline.

Kunst og kultur

En tur til Firenze er ikke komplet uden et besøg i Firenze Uffizi Galleri og en pilgrimsrejse for at se Michelangelos David ved Accademys galleri . Heldigvis har byen lanceret et nyt websted, destinationflorence.com, for at gøre billetprocessen mindre kaotisk. Hvis du føler dig overvældet af folkemængderne, skal du køre mod Strozzi-paladset , byens fundament for moderne kunst eller Gucci Have , hvor brandets historie kaster lys over Firenzes rolle som fødestedet for moderne italiensk mode. For et glimt af byens nye kreative scene, tjek ud Numeroventi , en kunstners ophold i en gammel palads, der åbner dørene for månedlige udstillinger.

Handle ind

Oltrarno har længe været hjemsted for Firenzes håndværkere. Finde Deathgan , producent af udsøgte lædervarer, og Bartolozzi og Maioli , et træudskæringsstudie, der har produceret indviklede detaljerede skulpturer i de sidste 80 år. Nye butikker er begyndt at dukke op i området. Mine favoritter var Cambodja10 , der viser objekter og udskrifter af lokale kunstnere, og Giulia Materia , hvor bestanden spænder fra tøj til notesbøger bundet i vintage tapet. Hvis du leder efter high-end damesko, skal du besøge Aquazzura . Den stigende stjerne Edgardo Osorio udtænker sine samlinger i studiet over butikken.

Indholdet til denne historie blev produceret med hjælp fra Four Seasons Hotels & Resorts og Lungarno Collection.