Uden for det slagne spor i Venedig

Vigtigste Byferier Uden for det slagne spor i Venedig

Uden for det slagne spor i Venedig

På en særlig lys eftermiddag i juni sidste år, i slutningen af ​​åbningen af ​​den 55. Venedigbiennale, chatter jeg med Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga i sin have ved Canal Grande. Vi sidder i skyggen af ​​Palazzo Papadopoli, det smukke palads fra det 16. århundrede, der er hendes mands, Gibertos forfædres hjem; lysskår glitter af det forsigtigt rufsede vand og reflekterer over dets nyligt pudsede facade. Omhyggeligt plejet grus grænser op til en for tidligt perfekt græsplæne i haven. Slanke borde af bleget egetræ og stole af ståltråd langs dens omkreds; spejle i mørke trærammer lægges, den ene nøjagtigt lige langt fra den anden, mod en pletfri mur. I en by, hvis omdømme var bygget på ekstravagante udstillinger af velstand - ikke mindst paladset, der rager op ved siden af ​​os, stadig en af ​​de største privatejede på Canal Grande - og hvis skønhed i dag mere er en smuldrende, dekadent slags, dette er et mærkeligt strengt rum. Men så er haven ikke nøjagtigt Arrivabene længere. Det er nu under ledelse af de Singapore-baserede Amanresorts, og hendes mands forfædrehjem har et nyt navn: Aman Canal Grande.



For ikke længe siden husker Arrivabene, at ting her skævt bestemt mere mod den lurvede smarte ende af vedligeholdelsesspektret, med blåregn, der vokser i ukontrolleret overflod. Ikke længere: lurvet chic - en æstetik, som Amanresorts med, som enhver, der har besøgt en vil vide, har nøjagtigt nul lastbil - har forladt bygningen. I stedet for er der kommet en uangribeligt smagfuld fusion af design fra det 21. århundrede og nyrenæssance og rokoko-pragt. Lagdelt i udsmykkede gesimser og originale Murano-lysekroner blev Aman Canal Grands offentlige saloner og 24 suiter omhyggeligt renoveret i en 18-måneders renovering, der gennemsnitligt krævede 100 håndværkere på stedet dagligt. Omhyggeligt gipsarbejde og frisk tilsluttet forgyldt kontrast til kantede, moderne møbler i gunitegråt, studiohvid og andre nuancer på det ikke helt farvede hjul. I min suite, buttet putti gambol på tværs af fresker tilskrevet Tiepolo skolen; på klaveret nobile er de mesterens arbejde, der kroner en spisestue dækket af vermilion damask og hængt med portrætter af Arrivabene forfædre.

For enhver, der har været opmærksom på Venedigs udvikling over de sidste adskillige år, har en glat, asiatisk hotelgruppe, der overtager Palazzo Papadopoli, mening. Det er et afgørende øjeblik her lige nu: i den ene ende af turistprofilen er de sjældne briller på Biennalen og Venedig Filmfestival, som ser Guidecca-kanalen vokse tykkere hvert år med superyachter, og visse kvartaler af byen vrimler med VIP'er fra Beverly Hills og Basel, Kasakhstan og Kuala Lumpur. Årets biënnale er den hidtil største, med 88 lande udstillet. Luksushoteliere har reageret og etableret tilstedeværelser (som i Amans tilfælde); debutere nye ejendomme (som Francesca Bortolotto Possati, den venetiansk-fødte ejer af de ærede Bauers-hoteller med den eksklusive Villa F); eller forøge deres spil med ambitiøse renoveringer på flere millioner dollars (blandt dem det ærede Gritti Palace og Hotel Danieli, der begge fører Starwoods Luxury Collection-flag).






I den anden ende er der et mindre glamourøst, mere bekymrende fænomen: de tusinder på Piazza San Marco og på Riva dei Schiavoni, der skubber for deres foto af Sukkenes bro for at sende til Pinterest (eller i stigende grad Weibo). De fleste er dagtripende krydstogtpassagerer og rejsegrupper, og deres antal stiger med en alarmerende mængde hvert år. Frygt for, at denne demografi ikke bruger nok til at kompensere for den skade, som deres samlede antal skader på det historiske Venedig - udsat for oversvømmelse; svag af fundamentet så fysisk sårbar som en storby kan være - vokser.

Dette er grunden til, at fremtiden her er lige så meget i hænderne på dem, der besøger, som dem, der kalder det hjem. Mellem kunstdivaen og dagstureren er der plads - faktisk er der behov - for turisten, der deltager i et andet Venedig: den levende by, der brummer med moderne kultur, lokalt håndværkskøkken, håndværkere, der holder traditioner i live og autentiske kvarterer .

For skønt dets geografiske karakter er endelig, tillader Venedig stadig grove opdagelsesulykker - og endda overraskende ensomhed på trods af en daglig tilstrømning af turister i Centro Storico, der overstiger den faktiske befolkning. Du kan for eksempel skære en rute gennem labyrinten af korn stråler øst fra Dogepaladset, og inden for 15 minutter være i Castello, den engang søfartsklasse sestiere der omgiver Arsenale. Dens lave huse og små firkanter er ydmygt smukke, spændt med tøjvask i den adriatiske brise. Mesterværker fra skolerne i Tintoretto, Bellini og Veronese er afslappet bundet i kirker og kapeller som ædelsten i flere karat spredt ud over havejord. I Via Garibaldi kan du stoppe for en lille smule sandwich af torsk og artiskokpuré i Bar Mio, eller slentre ned til Serra dei Giardini, et hybrid café-børnehave-arrangement, for et glas Ribolla Gialla eller en frisk blandet grøntsagsjuice.

Tilsvarende, forbi Rialtobroen og markedet - fyldt til tider med glæde, undertiden klaustrofobisk med liv - fører en håndfuld strategiske vendinger dig dybt ind i San Polo-stilheden. Her, hvis dit kort (og / eller anvisningerne fra dit hotels concierge) har tjent dig godt, når du Antiche Carampane, hvor spisestederne samles under rustikke bjælker og belysning, der bare er en skygge for lys, og smutter ind i soft-shell krabber (sublim, når i sæsonen, i det sene forår og det tidlige efterår) og en underskrift bær pavlova (dødbringende lækker, året rundt). Antiche Carampane deler en etos med lokale produkter og traditionel forberedelse med en håndfuld andre restauranter, der for nylig blev samlet i en løs officiel alliance kendt som La Buona Accoglienza (den varme velkomst). De inkluderer nogle af byens all-stars, såsom den lille Alle Testiere, med dens fisk klædt med ømme violette Sant'Erasmo-artiskokker eller tærte radicchio fra organiske kolonihave på øen Vignole. Og også Al Covo, hvis italiensk-amerikanske ejere, Diane Rankin og Cesare Benelli, lige har åbnet en ny bacaro, CoVino, hvor du kan prøve, hvad de kalder terroir spisning: små retter fra alle mindre producenter serveret fra et åbent køkken i en uformel atmosfære med vinparring og smagsprøver.

Hvilket ikke er at sige Venetiansk køkken bliver ikke samtidige på eventyrlige nye måder. På Il Ridotto gør den 39-årige kok Ivano Mestriner - som forlod Michelin-stjernede Dal Vero i Treviso i 2011 - en sort spaghetti —Pasta med blækpatron, blandet med søpindsvin, levende grøn munkskæg og hakket peber — det er lige så levende og sofistikeret som omgivelserne: varme murstensvægge; slanke læderstole; glas-toppede borde med skulpturelle Murano highballs og vintage porcelæn tekopper.

Venedig har også arbejdet kulturelt i et stykke tid. Biënnalens bredde understreger selvfølgelig dette. Martin Bethenod, der siden 2010 har været direktør for François Pinault Foundation, den offentlige kunstsamling, der er oprettet af luksusvaremagnaten, noterer antallet af biennalebegivenheder, der vises i byens fremtrædende historiske bygninger, som en dejlig æstetisk skattejagt, der gifter sig med det (lejlighedsvise) chok af det nye med den ærværdige gamle på en måde, som kun Venedig kunne opnå. Vi taler over et par spritz - hvad mere? - på terrassen på Bar Longhi ved Gritti Palace. I februar kom Gritti frem som en usædvanligt udsmykket kirsebær fra sin egen 15 måneders renovering på 55 millioner dollars - en, der som med Aman Canal Grande blev overvåget af kommunale organer. Der ender imidlertid ligheden. Dens designere tilskyndede det 155-årige Rubelli-tekstilfirma til at gengive tekstiler fra dets arkiver udtrykkeligt til hotellet; den nye Gritti hugger helt og elegant til historisk sammenhæng ned til den sidste smule silkepassementerie. Ikke overraskende har den også VIP-cred i spader: få udsigt i byen kan konkurrere med den fra den 2.690 kvadratmeter store terrasse i dens tre-værelses Redentore Terrazza Suite.

Men nutidens kultur strækker sig nu langt ud over Venedigs sociale højdepunkter. Palazzo Grassi såvel som den nyere Fondazione Prada - etableret i Palazzo Ca 'Corner della Regina fra det 18. århundrede i 2011 - er hjørnestenene i et robust tilbud året rundt. Bethenod og jeg binder os over vores beundring af den nye Stanze del Vetro ved Fondazione Giorgio Cini, på Isola San Giorgio Maggiore - et rum til udstilling af venetianske glas- og glasfremstillingsteknikker fra det 19., 20. og 21. århundrede, der blev designet af Annabelle Selldorf ; og Fondazione Querini Stampalia, et husmuseum, der er et fire-etagers palimpsest fra fem århundrede af byens historie: Du har en af ​​de smukkeste Bellinier i verden der, siger Bethenod, men også Carlo Scarpa, det 20. århundrede arkitekt, der redesignede palazzos have og stueetage til modernistisk, symmetrisk perfektion.

Tidligere på dagen havde Bethenod vist mig den netop åbnede Teatrino Grassi. Gendannet, ligesom selve Palazzo Grassi, af Pritzkerprisvinderen Tadao Ando, ​​vil det løbende bringe konferencer, forestillinger, foredrag og biografserier til byen. På vej til Gritti stoppede vi ind på det lille kunstgalleri Giorgio Mastinu. Dens vitriner rummer tryk og plakater, små malerier, sjældne monografier og genstande - smukke installationer i sig selv. (Giorgio er uden for markedet, bemærkede Bethenod, en endelig kunstinsider, godkendende. Han handler ikke om at lave et stort show. Han handler om det rigtige arkiv, det rigtige fotografi.) Længere nede på Campiello della Feltrina kom vi over Store - en pop-up-butik med to timers varighed, der blandt andet solgte udsøgte tekstiler af Chiarastella Cattana, hvis navn er et ordord for karakteristisk moderne venetiansk design. Hendes stoffer, sengetøj og tilbehør kan fås hos hendes navnebror atelier i Salizada San Samuele. Hun er en af ​​en håndfuld lokale designere, der ærer den essentielle arv fra venetiansk håndværk gennem moderne former, der spiller perfekt i det 21. århundredes omgivelser.

Den næste dag besøger jeg en anden lokal håndværker, guldsmed Alberto Nardi, hvis families showroom har været en hjørnesten i Piazza San Marco siden 1920'erne. Nardis formelle, erudite opførsel blødgør markant, når byen han elsker er emnet for samtale. Mit råd er altid at komme ud af dette område, siger han og smiler let, formodentlig over ironien om at sende potentielle kunder væk fra sit forretningssted. Gå; komme ud med en guide; eller gå vild. I de flygtige zoner - Castello; Canareggio; Giudecca - du ser gotiske paladser og renæssancepaladser, vigtige fresker. Men du ser også den levende by. I årtier udsmykkede Nardi royalty - både den ægte kronede sort og dens Hollywood og Park Avenue-korrelater - i brugerdefinerede juveler fremstillet i hånden. I dag har smagen ændret sig; Som så mange andre har Nardi udviklet sin forretning hastigt. Jeg beundrer en linje, som han forbereder sig på at starte, kaldet Mosaico. Grove sten - brune diamanter; blå topas; citrin; peridot — er sat i abstrakte mønstre på klumpede cocktailringe og brede manchetter. Selvom deres design er en hyldest til det traditionelle terrazzogulv, der findes i seks- og syvhundrede år gamle paladser rundt om i byen, er de fuldstændig moderne.

En time senere står jeg på Fondamenta delle Zitelle på øen Giudecca. Bag mig er Villa F, som åbnede i midten af ​​2011. Det er det seneste projekt fra Francesca Bortolotto Possati; Il Palladio Hotel and Spa, som hun åbnede i 2007 i et tidligere kloster, er et par døre nede på kajen. Villa F's vandrende lejligheder med et og to soveværelser ligger omkring en 1 1/2 hektar stor mur, frodig med klatring af vinstokke og hortensiaer. Deres interiør er dæmpet, nogle næsten flamske i deres ekstra ædruelighed med brede plankegulve og ru bjælker over hovedet. Selvom der er en juvelboksbar i stueetagen og en restaurant i nærheden af ​​Il Palladio, er lejlighederne selvforplejning med glatte stålkøkkener skjult bag tykke linnedekasser eller monteret i elegante garderobeskabe. For de gentagne besøgende blandt hendes gæster giver de en ideel tvivl fra menneskehedens presse over kanalen.

Bortolotto Possati er dybt involveret i byens trivsel (hun og Alberto Nardi er to af kun tre venetianere i bestyrelsen for Save Venice-organisationen). Hun rasler af lister over Venedigs imponerende begavelser: 33 museer, over 150 kirker (og på grund af fugtigheden her er kirkerne ikke freskomalerier, men hængt med malerier - så dybest set halvdelen af ​​tiden, du er i en galleri eller galleri). Hun beskriver fremtidige planer om at være vært for symposier og gæstekunstnerprogrammer for gæster - bringe for eksempel kineserne eller aserbajdsjanerne, der repræsenterer hans eller hendes land, tilbage til byen for foredrag og private besøg for at sprede biienalens appel gennem året. Uden historiefortælling, siger hun, er samtidskunst ubrugelig. Dette gælder dog for alt. Day-tripper ved måske ikke engang, hvorfor han er her; alt han ved er, at han er varm, keder sig af skarer, skuffet over det, han ser. Uden baggrund og kontekst kan Venedig måske heller ikke give mening for dig.

To hundrede ulige yards øst på kajen, det levende lys på en telte over vandet platform signaliserer din ankomst til Cip's Club, kanalsiden af ​​Hotel Cipriani. Dette er selvfølgelig Venedigs mest opbevarede hotel (Poolen! Bellinis! Haven, hvor Casanova angiveligt udbredte sin uimodståelige charme!), Og er dens eneste ægte udvej. Halvdelen af ​​personalet synes, forresten de diskuterer den kommende filmfestival, at være på fornavn med George Clooney; men så er de alle så kompetente, så energiske, så meget pæn, at du ikke har problemer med at tro det.

I løbet af de sidste tre ulige år har hotellet roligt ombygget næsten alle sine værelser og suiter. Ud over et særligt dristigt Murano-glas design her, et skår af ekstra rig broderet silke eller delikat venet marmor der, er alt meget som det altid har været. Alt er elegant, lysdrevet, yderst privat, selvom intet er glat eller elegant.

Der kan dog være få flere flerårige stilfulde steder at nyde et forretter end over vandet hos Cip's - en oplevelse, der også er åben for ikke-gæster. Over Giudecca-kanalen er de vellykkede kupler i Markuskirken rosenrøde om aftenlyset. Da jeg krydsede pladsen tidligere på dagen, ville jeg have set frivillige klædt i orange trøjer, der høfligt instruerede backpackere om ikke at lure i trappen; minde udenlandske rejsegrupper om at bortskaffe deres affald. I mængden af ​​tusinder havde basilikaen set uvirkelig ud - som fortiden set i vandret delt skærm, uforenelig med nutidens kakofoni under den. Herfra er udsigten blidere, den eneste lyder klap af vand på kajen og den lave chug af en vaporettomotor, når den passerer. Basilikaen, lyset, firkanten: alt findes i balance. En velbedømt ændring af perspektiv har et øjeblik reddet Venedig.

At komme derhen og rundt

Der er direkte fly til Venedig fra New York, Philadelphia og Atlanta. Ellers bliver du nødt til at oprette forbindelser gennem Milano eller Rom. Når du er der, kan du rejse med færge, vandtaxi eller bus.

Bliv

De elsker Canal Grande 1364 Tiepolo Street; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, et luksushotel 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Cipriani Hotel & Vendramin Palace 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Ud over haven En moderne perle med seks værelser i stille San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa Restaurant Hostel På øen Mazzorbo har denne stilfulde kro en restaurant med Michelin-stjerne. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Spise

Til hovedgavlerne 5801 Slot; osterialletestiere.it . $$$

Ancient Carampane 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$

Min bar 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 Slot; covinovenezia.com . $$$

Den reducerede 4509 Slot; ilridotto.com . $$$

Haveens drivhus 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Gør

Giorgio Cini Foundation 864 Dorsoduro; cini.it .

Prada Foundation 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

Querini Stampalia Foundation 5252 Slot; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Butik

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Hoteller

$ Mindre end $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$$$ $ 350 til $ 500
$$$$ $ 500 til $ 1.000
$$$$$ Mere end $ 1.000

Restauranter

$ Mindre end $ 25
$$ $ 25 til $ 75
$$$ $ 75 til $ 150
$$$$ Mere end $ 150

Punta della Dogana

Til hovedgavlerne

Med kun 24 pladser og en stærk følge kan det være en udfordring at få en reservation, men hvis du lykkes, vil du blive belønnet med frisk fisk og skaldyr - inklusive sæsonbetonede specialiteter som små softshell-krabber - en varieret vinkort og venlig service. Sommelier Luca Di Vita præsiderer over den lille stue , udstyret med en antik marmor-toppet bar, hvor han rådgiver lånere om, hvordan man parrer de bedste Veneto-hvide. Dagens retter kan omfatte sauteret John Dory med citron og appelsin, drysset med dragon og Lucas hjemmelavede ingefær-og-vanilje-gelato.

Gritti Palace, et luksushotel

Starwood's Luxury Collection trak alle stoppestederne ud for at renovere Venedigs legendariske hotel ved Canal Grande med en anslået pris på 55 millioner dollars. Resultaterne af restaureringen er forbløffende: mere end 200 Rubelli silke vægbeklædninger og tekstiler, inklusive arkivmønstre sidst produceret i det 18. århundrede, blev genskabt, og omkring 280 antikke stykker blev renoveret, ligesom omkring 600 lysarmaturer, blandt dem snesevis af engangs-lysekroner fra Murano. Rummelige værelser indeholder rige terrazzogulve og en dæmpet palet, en kombination der tilføjer diskret pragt snarere end overdreven luksus. Badeværelserne kompenserer for deres ofte lille størrelse med ekstravagant beklædning i marmor fra fem regioner i Italien. Vi vil meget gerne se en lidt mere afslappet frokostmenu på restauranten Club del Doge ved kanalen, men efter at have festet sig med en fejlfri citron, sort peber og parmesan-linguine til middag, er det gauche at klage.

Belmond Hotel Cipriani

Giuseppe Ciprianis legendariske flugt fra 1950'erne - silke lampeskærme og badeværelser i helt marmor - flankeret af to paladser fra det 15. århundrede.

Ud over haven

Ancient Carampane

Kun de kendte finder vej til denne skjulte perle i en labyrint af snoede gyder. I løbet af de sidste par år er portionerne blevet mindre generøse, men antipasti som sur aubergine og cremet torsk er blandt de bedste i byen.

Querini Stampalia Foundation Museum

Venissa Restaurant Hostel

Esset i Venissas lomme er dets placering på den fjerne Mazzorbo-ø - for ikke at nævne sin stjernekok i køkkenet. Seks værelser blander rustikke elementer (træbjælker; vintage garderobeskabe) med italiensk haute-design (farverige Driade-tæpper; lysarmaturer af Artemide). Der er ingen minibar, men det er en lille pris at betale, når du har Paola Budel nedenunder. Den tidligere chef for Milanos Hotel Principe di Savoia, Budel, er kendt blandt Italiens bedste kokke for sine eksperimentelle retter. Prøv hendes stegte laguneål med broccoli creme lavet med ingredienser fra Venissas haver.