Forestil dig en ø med uberørte strande og store skove mindre end en kilometer fra en af ​​de største udvejsdestinationer på østkysten. I årtier har udviklere haft øje med Daufuskie Island med planer om at udnytte dens utrolige skønhed, men alligevel har de for det meste mislykkedes. Nogle bebrejder det for adgang - øen er kun tilgængelig med båd - mens andre kritiserer den til voodoo.

Daufuskie er et sted, hvor meget lidt sker. Når det sker, rejser ordet hurtigt ned på de støvede veje, der forbinder de nybegyndte feriestedssamfund med de omkring 400 mennesker året rundt, der har holdt fast her i generationer og stoler på landbrug, fiskeri og færger til livsophold. Se nøje, når du går, pedaler eller golfvogner forbi hytterne i skoven, og du vil se øjne malet på træerne og vindueskarme malet indigoblå. Disse foranstaltninger træffes af de lokale indbyggere i Gullah-Geechee - efterkommere af de slaver og befriede, der har brugt øen i to århundreder - for at afværge 'hag', en ond ånd, der menes at glide i seng med slumrende lokalbefolkningen.

Hvor skal jeg bo?

Måske er det haglen, der holder Daufuskie uberørt. Det ambitiøse Melrose Resort ved stranden forbliver lukket, dets engang store kro er langsomt henfaldende på trods af værelser med horisontudsigt over Atlanterhavet. På øens sydlige ende, Bloody Point Golf Club & Resort er ikke længere noget af disse ting - en privat kro kan udlejes, men ukrudt vokser på golfbanen, og restaurantens køkken har været lukket i årevis.

Men det er øens tilsyneladende medfødte stædighed, der skal udvikles, der giver Daufuskie sin charme. Og et projekt ser ud til at have knækket hagens forbandelse. På Haig Point, lige overfor Hilton Head Island, er et 40 meter højt fyrtårn fra 1873 omdannet til en luksuriøs leje med plads til fire personer, komplet med et komplet køkken og gyngestole med udsigt over Calibogue Sound. I nærheden omfatter Strachan Mansion fra 1910 (flyttet til Daufuskie fra St. Simons Island i 1986) fire værelser åbne for rejsende. I 2022 åbner de første hytter ved Haig Point, som hver tilbyder komfortable fællesområder og seks private værelser. Resortet har en golfbane ved havet designet af Rees Jones, et tenniskompleks og et ridecenter med trail-forlystelser til rådighed gennem skoven og på stranden.

Uden for Haig Point tilbyder flere Airbnb-huslejer en smag af det lokale liv. På Freeport Marina, farverige, små hytter tilbyde et sted at hvile hovedet i weekenden med let adgang til livemusik og kulturelle begivenheder ved havnefronten. Dybere ind på øen er det muligt at lej et sommerhushus for under $ 200 per nat.

Hvad skal man gøre

Daufuskie udforskes bedst på cykel eller golfvogn. Indkøbskurv start på $ 75 pr. dag. Island attraktioner inkluderer Iron Fish Gallery , hvor billedhuggeren Chase Allen laver kystbilleder som stingrays og havskildpadder til attraktive væghængsler. I nærheden, Silver Dew Winery har aftappet sine søde eliksirer i en lille murstensbygning med mellemrum siden 1953. Øen har også sit eget destilleri, Daufuskie Island Rum Company , der tilbyder ture og smagninger.

Overvej for at fuldt ud værdsætte Daufuskies kulturhistorie en tur med indfødte øboer Sallie Ann Robinson . Hendes oplevelse med at vokse op på øen - herunder som en af ​​Pat Conroys studerende, som fortalt i hans rosede roman om livet på øen, 'The Water is Wide', kaster en ægthed på det sted, der er vanskeligt at opnå på et selvstyret besøg. Turstop inkluderer Mary Field School, hvor Conroy underviste, og der er nu to driftige kvinder Daufuskie Blues , et tekstilvirksomhed, hvor den næsten mistede kunst at indigo dø er tilbage på trend. Robinson tager også gæsterne til Gullah-kirkegårde, der går tilbage til 200 år, og til Oyster Union Society Hall, samlingsstedet for fabriksarbejdere under Daufuskies boom som østersproducent i det tidlige 20. århundrede.

Efter en dag med udforskning kan besøgende slappe af med drinks og skaldyr ved vandet. Ved øens offentlige landing åbner den nyligt lukkede Marshside Mama's igen i 2021 som Daufuskie's, en restaurant og butik med udsigt over solnedgangen over floden. På Freeport Marina , sadl op ved den cirkulære udendørs bar for en lokal pint og en kurv med stegte rejer eller soft shell krabber, før du nyder den naturskønne færgetur tilbage til fastlandet. Eller bliv for natten. Bare sørg for at bekræfte, at skodderne er malet blå, inden de slumres.