Som en datter af jorden er jeg måske partisk - men efter min mening er der ikke noget dårligt tidspunkt at besøge Trinidad og Tobago. Der er simpelthen dyrere tider. Billetpriserne stiger i december i feriesæsonen og forbliver dyre gennem vinteren. Dage omkring Carnival, som normalt falder i slutningen af ​​februar, er sandsynligvis de dyreste i kalenderåret.

Misforstå mig ikke - jeg savner virkelig den oprørse, farverige Trini bacchanal. Der er ingen Karneval ligesom Trini Carnival: de daglige fostre, der driver ind i natten, energistigningen i panyards og maslejrene, når de forbereder sig til konkurrence, trykkogeropbygningen, der fører til kulminationen på Carnival mandag og tirsdag, fejringens crescendo, perler fjer og power soca og derefter den rituelle afskedigelse af aske onsdag, der fører så mange til Maracas Bay. Traditionen har bragt Trinidad og Tobago et velfortjent internationalt ry og bringer turister til vores kyster i titusinder.

Jeg er født og opvokset i og omkring Port of Spain. Min familie hyldede fra Belmont, men tidligt i min barndom flyttede vi til et byhus i Westmoorings, en vestlig forstad til hovedstaden, som vi så udvikle sig omkring os i 1980'erne. I mine teenageår byggede mine forældre et hjem tættere på vandet, og jeg prøver at gå tilbage for at se dem så ofte jeg kan.

Det er dejligt at være hjemme i højsæsonen, men virkeligheden på min bankkonto har fået mig til virkelig at sætte pris på lavsæsonen. Det handler ikke kun om at spare penge, men det handler om at trænge mig ind i min kultur og blive genkendt med Trinidad, jeg elsker, Trinidad, der løber i mine årer, Treenighed ud over hvad en turist kan se. Så mange, der besøger vores kyster for J & apos; ouvert og Pretty Mas, vil muligvis savne resten af ​​T&T. Så mange, der kommer, oplever måske aldrig de rolige oaser, du kan opdage, hvis du kender de andre sider af dette sted eller besøger nogen, der gør det.

Tillad mig at dele min Trinidad med dig.

At falde i søvn i Trinidad er at blive serenaderet af et kvidrende kor af crickets og frøer. Du vågner op for kiskadee, fuglene, der stiger op på trætoppene med et dristigt blitz af gul - en skarp kontrast til den grusomme olieslide iridescens af duer, der besøger min altan i Chicago centrum. Der er en grund til, at så mange internationale turister besøger Trinidad for at se på fugle; vi har nogle af de mest storslåede tropiske eksemplarer i verden, der bare flagrer rundt i vores haver.

På et besøg hjem til Trinidad skal jeg tilbringe lidt tid hjemme hos alle, nyde en drink og en tallerken mad overalt, hvor jeg går. Min tante Jannette og onkel Rawden kan have os til karry eller en fest for vores traditionelle kreolske mad - callaloo, macaroni pie, pelau og stewed kylling. Ingen hjemrejse er komplet uden 'liming' på terrassen med min ven, Jolie og hendes familie. (Hvis det er tæt på jul, vil hendes mor forkæle os med en smag af sin hjemmelavede vin.) Vi skal købe nogle dobbeltværelser til morgenmad og roter selvfølgelig - min mand er ligeglad med hvor det kommer fra, som så længe parathaen er blød og rigelig. I weekenden, hvis vi er heldige, laver min søster sin berømte majssuppe, og min bror vil bringe en speciel flaske rom, som han har ønsket at dele. Så mange store rom fremstilles i Trinidad og sælges kun der, så jeg sparer altid plads i min kuffert til et stop ved toldfri.

Hvert besøg kører vi op til Maracas Bay. Ruten er så kendt og levende, selv i mine minder: den umiskendelige lugt af bremseklodser fra vejens snoede kurver; udsigtspunktet, hvor sælgerne sælger utrolig ananas og mango chow, saftige tropiske frugter svømmer i en saltlage af pebersauce; de venlige omstrejfende strandhunde, der viser ringe interesse for mennesker, indtil køleren åbner og snacks overføres.

Selvom Trinidad er en lille ø, har selv nogle beboere ikke taget sig tid til at udforske hjørnerne - blive i Port of Spain og de vestlige forstæder uden at vove sig forbi fyrtårn , 'som markerer bygrænserne. Men når jeg besøger, trækker jeg familien et nyt sted hver gang. På en af ​​mine sidste ture overbeviste jeg dem om at køre langt ud til landdistriktet Carapichaima, hjemsted for den berømte Tempel i havet. Dette hinduistiske pilgrimssted blev bygget på vandet ud for Waterloo i 1947, og det er fortsat et smukt bevis på hundreder af tusind borgers tro. Farverige flag flappede i saltluften, og i det fjerne steg røg fra en brændende bål op fra en kirkegård, der blev delt af hinduer, kristne og muslimer.

Der er så meget, jeg savner ved Trinidad: gadesælgere, rombutikker og hul i væggen stalde . De steder, lokalbefolkningen kender. Den slidte blå butik ved rundkørslen på Tenth Street i Barataria, hvor du får de bedste aloo tærter. Vinger , rotibutikken bag på University of the West Indies, hvor karryen er mørk og tyk. Sælgeren på Santa Cruz Green Market som opmuntrer dig til at prøve deres dueærter dobbelt for en ændring. Guinness-is, soursop-is - nævn en smag, og de har den af ​​originalen B&M vogn, parkeret på fortovet af Patna Street i St. James.

St. James: Jeg savner de sene nattestemninger i kvarteret på en fredag ​​- vores lille 'by, der aldrig sover'. Spillere og drikkere, der trænger sammen fortovene, kører langsomt forbi for at vurdere linjen for Miss Kanhai & apos; s dosti roti, før han beslutter at parkere og deltage, bare for at forkæle sig med sin søde hånd. Kraftig karry pakket ind i blød, delikat dej kogt frisk over en varm tawah, en 75 år gammel tradition, der fortsætter lige der ved hjørnet af Mooneram og Western Main Road. Et par minutter væk kan du finde inspiration til 'Et hus for Mr. Biswas', The familiehjem til V.S. Naipaul , kærligt restaureret til historisk nøjagtig perfektion i begyndelsen af ​​tresserne.

Jeg savner de dele af Trinidad, hvor din pendling måske bliver bremset af en drivende flok kvæg, hvor en flok geder måske køler ned på siden af ​​vejen. Jeg savner kneben af ​​blade under fødderne og skrigen af ​​røde brølaber over ved Bambuskatedralen . Og være bag på en båd, der driver ned ad Caroni sump netop når en flok skarlagenrød ibis flyver forbi, deres fjerdragt levende mod mangrovetræerne.

Jeg savner at se nogen på gaden og straks genkende den Trini-designer, de bærer, uanset om det er det fretwork-lignende blomstrer af Meiling , de dristige farver fra Robert Young & apos; s Tøjet , glamouren af ​​en Zadd & Eastman kjole eller den umiskendelige vibration af Lisa Faye & apos; s håndfarvet silke. Jeg savner oplevelsen af UpMarket , den populære pop-up shoppingbegivenhed, hvor jeg kan fylde min kuffert med produkter lavet lige her: Rachel Rochford øreringe, Immortelle Beauty og Glade krøller, glade piger og så mange andre lokale specialiteter. Jeg ville ønske, jeg kunne komme forbi for at købe en stak af den nyeste caribiske fiktion fra Papirbaseret boghandel i Normandie Hotel .

Jeg savner Belmont og familieminderne der - huset, som min far voksede op i, hvor min 90-årige tante Joyce stadig bor, og min mors familiehjem, gemt væk på en bane så smal, at vores bil næppe kan knive igennem . Bare for at se det, bare for at føle det, den jordforbindelse af vores oprindelse.

Folk, der går gennem det grønne marked, et samfundsbaseret marked, der sælger lokalt producerede fødevarer og kunst i Santa Cruz, Trinidad, Trinidad og Tobago Det grønne marked i Santa Cruz, Trinidad. | Kredit: Marc Guitard / Getty Images

Pistol er et Trini-ord, der betyder hjertesorg, længsel, mangler noget ud over ord. Jeg har altid lidt hjemve - men i år har jeg en rigtig pistol til Trinidad. Grænserne er lukket nu, men i mine tanker beregner jeg allerede mit næste besøg og forsøger at få det til rigtigt.

Jeg ønsker at være der for indlejring af læderbagsskildpadderne ved Grande Riviere, for at krybe ud til stranden i de mørke morgentimer og se deres gamle blanding fra kysten tilbage til havet. Jeg vil stå op udenfor Brooklyn Bar , eller hvor som helst på D & apos; Avenue, med en stærk romdrink i hånden og et grin i ansigtet. Jeg vil have den sødeste, koldeste kokosnød fra bunden af ​​vognen overfor Queen's Royal College omkring Savannah . Jeg vil se det hakket åbent foran mig for at dræne vandet og øse geléen ud med en ske lavet af kokosnødskal. Jeg vil være der for Hosay at føle tassatromlerne i brystet og stirre forbløffet på paraden af ​​udsmykkede tadjah'er, der blev ført ned ad Western Main Road. Jeg vil have dobbelt: en fra lufthavnen, en fra Couva, en fra Chaguanas, en fra ved Croisee og en fra Woodbrook, for fortrolighedens skyld.

Mere end noget andet vil jeg vågne op til kiskadeerne uden for mit vindue og nyde min fars bager og stegte banan til morgenmad. Jeg kan ikke vente med bare at sidde med mine forældre på verandaen, fugle kvidrer i haven, mens vi nipper til vores morgente og snakker om hvilke frugttræer der bærer.

Jeg når endda Tobago endnu.

Patrice Grell Yursik er en forfatter, der er født i Trinidad. Hun skabte Afrobella.com i 2006 , og det prisvindende skønheds- og livsstilsside er blevet vist i Essence, Ebony, Glamour, Trinidad Guardian, WWD og Fast Company. Patrices skrifter har dukket op i Essence, Bust, O Magazine, Reader's Digest og Food & Wine, og hun er blevet udnævnt til en af ​​WWDs 50 mest indflydelsesrige mennesker på det multikulturelle skønhedsmarked.