Fra luften ligner terrænet i Mexico et papirkort-kort, skåret ned i midten af ​​Sierra Madre Oriental og Sierra Madre Occidental - tårnhøje bjergkæder stiger til højere end 18.000 fod, der løber parallelt med Den Mexicanske Golf og Stillehavet . Det er to dage efter jul, og min mand, Tom, og jeg er på vej til Mexicos centrale højland. Vores plan om at udforske landets fabelagtige kolonibyer var født af cirkulerende samtaler og bøger, der blev læst (inklusive excentriske erindringer - historier skrevet af alderen conquistadors, hårde britiske fritænkere og ambassadører og koner) såvel som vores dedikation til visuelle kultur, arkitektonisk historie og finde gode ting at spise.

Den koloniale æra i Mexico, da den blev kaldt Ny Spanien, strakte sig i 300 år, fra det 16. århundrede til det 19.. Med undtagelse af Oaxaca, som ligger 500 km sydøst for Mexico City, ligger de store kolonibyer alle i hjertet af Mexico. Vi besluttede at springe ud over San Miguel de Allende og fokusere på Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato og Cuernavaca - hver en kort dagstur fra hovedstaden. Historie i kolonibyer ophobes lag for lag: forskellige kulturer blandes og hybridiseres. Vi er ivrige efter at støde på denne fortid, især i byerne & apos; historiske centre, hvoraf mange er UNESCOs verdensarvssteder. I Mexico leder vi efter, hvad en ven havde beskrevet som 'den nye verdens gamle verden.'

Puebla

'Gaderne i Puebla er rene og regelmæssige, husene store, katedralen storslåede og pladsen rummelige og smukke,' skrev Fanny Calderón de la Barca, den skotske kone til Spanien og den første ambassadør i den nye republik, i 1840. Calderón de la Barcas voluminøse samling af breve blev offentliggjort i 1966 og indeholder en mindeværdig beskrivelse af et kostume, der bæres af lokale kvinder: en fuld broderet nederdel, hvid underkjole og bluse, en levende farvet rebozo (langt tørklæde) og flere armbånd og halskæder lavet af koraller og perler. Ifølge legenden blev kostumet oprindeligt båret af China Poblana (kinesisk kvinde fra Puebla), en asiatisk prinsesse fanget af pirater og solgt til mexicansk slaveri i 1650. Hun konverterede til kristendommen og brugte sit liv på at pleje byens syge og fattige. Efter hendes død, mange indfødte poblanas vedtog hendes dristige uniform - en prangende blanding af Occidental, Oriental og indfødte stilarter - og bar den til hendes ære.

Byen Puebla blev oprettet i 1532; i modsætning til andre kolonibyer blev den ikke bygget oven på en eksisterende by. Beliggende blandt vulkaner langs den indre rute, der forbinder havnebyerne Acapulco og Veracruz, var det et stoppested for handlende, der rejste mellem Europa og Asien. Pueblas fortjente berømte Talavera-fliser pryder bygninger og interiører i hele byen; bordplader er sat med udsøgt keramik. Mønstrene er dekoreret i glasurer af intens koboltblues og strålende gule og er en strålende syntese af Pueblas mange kulturelle påvirkninger: de fanger aspekter af islamisk, azteker og art nouveau-design.

En morgen på Mesón Sacristía de la Compañía tager jeg en madlavningskursus med Alonso Hernández, chef på Compañía og dets søsterhotel, Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández har udtænkt en menu, der klassisk er Pueblan i sin blanding af langtidsholdte og oprindelige ingredienser. I Mexico mødes præ-spansk mad, europæisk import og asiatiske transplantationer for at producere dette uforlignelige Mestizo-køkken. I et moderne køkken steger Hernández peberfrugter på en comal, en jernrist, der er brugt i mexicansk madlavning i tusinder af år, og maler krydderier i en traditionel molcajete. Mens du forbereder dejen til chili peber fyldt med ost i caldillo, han pisker æggehvider til stive toppe. Han studerer deres konsistens et øjeblik - fast og meget tør. Pludselig løfter han metalblandeskålen over hovedet og vipper den over: æggehviderne bevæger sig ikke. Eleverne bifalder, og Hernández knækker et uimodståeligt smil. Når jeg rejser, får jeg en mappe, der indeholder opskrifter, historien om mexicansk mad og en primer på sorterne af chili. Som Calderón de la Barca bemærkede, er chilen 'efter behov en ingrediens ... som salt'.

Queretaro

Barok og maurisk følsomhed smelter mest dramatisk i Querétaro. La Casa de la Marquesa er et palads fra det 18. århundrede realiseret i høj Mudejar-stil: kunstfærdigt stencilerede vægge, buede stenbuegange og massive udskårne trædøre, der er Alhambra værdig. Byens spektakulære katedral, Templo de Santa Rosa de Viterbos, blev designet med overdådige Mudejar-detaljer, som det ses i dets slanke tårn og skyhøje flyvende understøtter, der i en pludselig gotisk tilbagegang er toppet af ærbødige gremleansigter. Indvendigt er kirken barok med omhyggeligt udførligt marqueteri og den nødvendige ekstravagante forgyldning.

I centrum af Querétaro forbinder stille gangbroer byens parker og plaza fra kolonitiden. Juledioramaerne i Jardín Zenea strækker sig langt ud over den typiske vuggestue til at omfatte bibelhistorier lige fra skabelse til fordømmelse og frelse. Vi forventede aldrig at se Adam og Eva, men det er skildringen af ​​helvede - en kæmpe røgfyldt rotte med røde, brændende øjne - der er den virkelige ferieoverraskelse. Julesæsonen her starter den 16. december og løber ud i januar; traditionelt modtager børn deres gaver på åbenbaring den 6. januar, da de tre konger gav deres gaver til Kristusbarnet. Når vi strejfer omkring Querétaro, løber vi løbende ind i de tre konger, udklædte mænd, der poserer i midlertidige sæt med papirmaché-dyr, der er tilgængelige til familiefotoops. Grænsende til den dejlige Plaza de Armas er butikker, der sælger håndlavet legetøj, en anden påmindelse om den forestående frække eller dejlige regnskab.

Museo Regional de Querétaro i Ex Convento de San Francisco har en bred samling. Blandt de objekter, der mest skiller sig ud, er et maleri fra det 18. århundrede, der skildrer Querétaros akvædukt; en præ-colombiansk keramikhund, der jagter sin egen hale og kejserens Maximilians udsmykkede meerschaum-rør. Querétaro er, hvor Maximilians korte, uhyrlige karriere sluttede: han blev henrettet af en skydegruppe her i 1867. Begivenheden blev optaget i en række dramatiske malerier af Édouard Manet; i dette museum er dagen repræsenteret af bordet, hvor den mislykkede kejser lå balsameret, og af den almindelige kiste, hvor han blev ført væk. Vi går ud til Cerro de las Campanas - en park opkaldt efter den klokkelignende lyd, som de indfødte sten afgiver, når de tappes sammen - hvor et simpelt et-værelseskapel (en gave fra den østrigske regering) fejrer henrettelsen. Fra bakken spreder byen Querétaro sig ud til industrielle forstæder og et netværk af motorveje.

Morelia

Morelia, en storslået koloniby, blev kaldt Valladolid af spanierne og blev senere omdøbt til ære for Morelos. Hovedstaden i staten Michoacán, den ligger i en høj dal (6.400 fod), en elegant by med brede boulevarder, hyggelige pladser og vidstrakt udsigt over landskabet. Dens harmonisk sammensatte centrum minder om Vicenza eller Edinburghs nye by. I det 16. århundrede udstedte kong Filippus II af Spanien Las Ordenenzas, et sæt byplanlægningsordinanser vedrørende indretningen af ​​spanske amerikanske byer. I henhold til disse regler skal hver by have en hovedplads, der grænser op til fire gader (Morelia har usædvanligt to hovedpladser); de bygninger, der vender ud mod pladsen, skal omfatte portaler i stueetagen, buede halvpolitiske rum, der forbinder bygningerne med gaden. Historisk set udgjorde disse skyggefulde rum et område for landets folk at sælge deres varer i byen; i dag er portalerne også besat af caféer, hvilket bidrager til Morelias essentielle luft af selskabelighed.

På vores hotel - et stilfuldt bispeslot fra det 17. århundrede, som for nylig er blevet renoveret af arkitekt Fernando Pérez Córdoba - konfronterer vi det grundlæggende designdilemma i koloniale bygninger: et rum med balkon, der vender ud mod pladsen, er højt; et indvendigt værelse med udsigt til terrassen er mørkt. I Los Juaninos er vores værelse svagt oplyst, og vinduerne er udstyret med jernstænger; vi er dog isoleret fra gadenes støj, og det tynde lydspor af julesange udsendes direkte fra det kommunale juletræ.

De koloniale byer er ideelle til at gå: kompakte, men alligevel arkitektoniske rige og fremhævede med uventede farvestrålende billeder og billeder. I Morelia, ved et af de ældste universiteter i Amerika, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, er der en dynamisk vægmaleri fra Michoacán fra 1929 af Marion Greenwood, en ung amerikansk maler, der arbejdede med grafikeren Pablo O & apos; Higgins, en mexicansk statsborger fra USA og født og kollega til Diego Rivera og José Clemente Orozco. Universitetets forelæsningssale, der er i overensstemmelse med europæisk tradition, kaldes klasseværelser og opkaldt efter store filosoffer; et miniaturetræskilt præget med bladguldbogstaver angiver Aula Carlos Marx.

På Museo del Dulce, slikmuseet, fylder vi en kurv med håndlavet tinlegetøj, græskarfrøskør og sød kartoffel , pastelfarvede konfekture lavet af søde kartoffelpastaer. Flirtende teenagepiger udklædt, da nonner sælger flasker Rompope, en likør med ægsnag. Vi stopper for salte snacks, snacks (bogstaveligt talt 'små luner' som de velsmagende quesadillas fyldt med majssvampen huitlacoche, og tacos al pastor ) i den hvælvede bar på Hotel Virrey de Mendoza, et storslået palads fra det 17. århundrede bygget til byens første vicekonge. I udkanten af ​​byen smelter en imponerende akvædukt fra det 18. århundrede - en yndefuld arkade af lyserød sten - landskabet med byens gader.

Guanajuato

Det høje plateau, der strækker sig fra Morelia til Guanajuato, ser ud til at skumme overfladen af ​​de omkringliggende søer. Den moderne vej ind til byen ned i en robust snavsvægget tunnel, der gafler og til sidst overflader ved kanten af ​​Jardín de la Union, Guanajuatos trekantede plads, et fodgængerområde omgivet af laurbærtræer og caféer.

Med sine smalle brostensbelagte gyder, eller gyde s og higgledy-piggledy layout, byen er en overraskende kontrast til Morelia: et kubistisk landskab stødt på efter en vision om det rationelle sublime. Guanajuato er fødestedet til Rivera, og vi besøger hans barndomshjem, et primært victoriansk hus bygget på en stenet fremspringning i Centro Histórico. Dens interiør er lagt ud i et skøre quiltemønster, der nysgerrigt imødekommer stedets uregelmæssige terræn.

Museo y Casa de Diego Rivera indeholder en enestående række af kunstnerens værker, der spænder fra stående tidlige portrætter til studier for hans berømte vægmalerier. Som en ung kunstner i Frankrig i årene lige før 1. verdenskrig nød Rivera sin første bølge af succes: hans hurtige øje og altid sikre hånd synes tilsyneladende at have mestret kubismen, den radikale vision, han blev født til.

Guanajuatos regionale museum er absorberende og fremkalder heldigvis ingen tilbageblik på skoleture. Et af gallerierne har en imponerende præ-spansktalende samling, samlet med omhu af malerne Olga Costa og José Chávez Morado. Selv museets bygning, Alhóndiga de Granaditas, en enorm neoklassisk stenstruktur, der oprindeligt blev bygget som en kornkammer, er en påmindelse om Mexicos komplekse historie. Fader Hidalgo og hans kolleger fra oprørsledere Ignacio Allende, Juan Aldama og Mariano Jimenez blev henrettet her af de spanske royalister; deres halshugget hoveder blev hængt i bure uden for Alhóndiga i 10 år.

Guanajuatos historiske velstand er tydelig inden for dens barokke kirker: deres sprudlende interiør er prydet med lysekroner i flere lag, broderi i rent sølv og en overflod af guldblad. Teatro Juárez, indviet i 1907 af præsident Porfirio Díaz (en diktatorisk leder, der beundrede alt det franske), indeholder swags af rød fløjl, rigt polstrede puffer og masser af forgyldning. Hver overflade er mønstret, og den samlede effekt er lidt som at blive fanget inde i en millefiori papirvægt.

Francophilia fra den periode - latterligt opsummeret som upatriotisk af José Clemente Orozco ('vi har vores egen arkitektur, vi behøver ikke genfremstillede slotte') - strækker sig med større forfining ind i udkanten af ​​byen, hvor gaderne udvides til boulevarder foret med akacier. Mange af områdets huse fra det 19. århundrede blev oprindeligt bygget som sommerboliger; med deres lukkede franske vinduer, rigelige værelser med parketgulve og uomvendelig borgerlig formalitet kunne de let have drevet op ad Rhône og over Atlanten.

Et af disse huse er Quinta Las Acacias, hvor vi bor. Quinta blev bygget i 1890 af Alberto Malo, ingeniør for Teatro Juárez, og har 14 balkoner og terrasser på bjergskråninger med udsigt over byen. Den mexicanske morgenmad - fliser af glitrende papaya lyset med kalkbånd, friskpresset juice, kraftige plader af chilaquiles (en gryde med grøn chili sauce, tortilla strimler, creme fraiche og ofte kylling eller svinekød, i daglig tale kaldet 'en opbrudt gammel sombrero') - er uden undtagelse fremragende. Vi tilbydes altid æg tilberedt på en række forskellige måder, herunder lommer , som i menuen oversættes som 'druknet'. Når han læser dette, bemærker Tom med karakteristisk skotsk bekymring 'Dårlige små ting.' Hver morgen føler vi os meget godt passet.

Cuernavaca

Cuernavaca, med sit næsten fejlfri vejr og frodige haver, har længe været et tilbagetog for moderne byboere. I 1526 byggede den spanske erobrer Hernán Cortés et formidabelt palads for sig selv, Palacio deCortés, direkte oven på et eksisterende aztekernes tempel på en bjergskråning, der nu er byens centrum.

Vi når Cuernavaca tidligt om aftenen; en fuldmåne flyder i den barmhjertigt klare himmel. På Casa Colonial følger vi hotellets receptionist - en trætte og diskret hjælpsom mand ved navn Nestro - op ad en trappe gennem en loggia og op ad en smalere trappe til et stort næsten hemmeligt rum, der støder op til taget. Nestro åbner døren til badeværelset. 'Og her er en anden have til dig,' meddeler han, inden han vender sig om at rejse. I det enorme skylit-badeværelse vokser små palmer og blomstrende vinstokke mod glansfulde vægge af håndværksfliser.

Gaderne i Cuernavaca slanger ud fra zócalo, den hektiske centrale plads fyldt med byens klapvogne og fortovssælgere. Midtpunktet i zócalo er en jernbåndsstativ fra det 19. århundrede, angiveligt designet af Gustave Eiffel, der ligner en overdimensioneret victoriansk lampeskærm. Jul er naturligvis overalt: et tårnhøje træ er dekoreret med kæmpe medaljoner prydet med Coca-Cola-logoet, og Mylar piñatas, fyldige sekspunktede stjerner, hænges mellem gadelamperne. I hele byen er jernskinner altaner strødt med gryder med flammende rødt blomster Juleaften, juleaftenes blomster; en hjemmehørende blomstring, blev planten introduceret til USA i 1825 af den første amerikanske ambassadør i Mexico, Joel Roberts Poinsett, og blev omdøbt julestjerne .

Palacio de Cortés huser nu Museo Regional Cuauhnáhuac, Cuernavacas museum. Dens spredte samling inkluderer arkæologiske opdagelser; øjenvidneberetninger (i reproduktion) af mødet mellem Montezuma, den aztekerske kejser og erobrerne; og et muskelmaleri af Diego Rivera, der optager byens historie. Rivera har i sin vellykkede signaturstil vist et portræt af muldyrskinderen fra det 19. århundrede, der blev præst José María Morelos, en helt fra uafhængighedskriget. Riveras Morelos - en robust figur med dybe, hætteklædte øjne og en rigelig dobbelt hage - ligner mere end en flygtig lighed med kunstneren selv.

Inden for byens tilbageholdende, gravede Catedral de la Asunción de María, afsluttet i 1552, fortæller et skrøbeligt vægmaleri korsfæstelsen af ​​det mexicanske helgen Felipe de Jesús fra det 16. århundrede i Japan. San Felipe, der er portrætteret med 26 andre martyrer, ser ud til den ene side, en bleg, fragmenteret indpakning i et slidt gipshav. Vi vandrer gennem Jardín Borda, terrasserede haver fra det 18. århundrede, der nu er tilgroede og nedtonede af forladt gentilitet og lokkende melankoli. I museet her hænger et portræt af kejser Maximilian med sin elsker, gartnerens kone, La India Bonita. Det var Maximilian, der observerede, at det mexicanske klima krævede et konstant indtag af 'tonics': hver dag dyppede han 20 glas champagne.

En aften spiser vi middag på Gaia, en mexicansk restaurant i Nuevo i et koloniale hus, der engang var hjemmet til Mario Moreno, den komiske filmstjerne kendt som Cantinflas. Gaia er designet i en behagelig minimalistisk æstetik: højloftede rum flyder ind i hinanden; spisepladserne har hvidkalkede vægge og lavt, flimrende stearinlys. I midten af ​​haven lyser en oplyst swimmingpool forførende i mørket. Silhuet under vandet er en flisebelagt mosaik af Gaia, den gamle frugtbarhedsgudinde, skabt af Diego Rivera. Vi drikker tamarind og guana (soursop) margaritas, inspirerede ægteskaber af syrlig frugt og røget hvilede tequila.

Om morgenen tager vi en taxa ud til den sidste studie af den revolutionerende muralist David Alfaro Siqueiros. Et uhensigtsmæssigt industrielt rum i et forstæderkvarter, Siqueiros atelier har været uberørt siden hans død i 1974: et stillads sættes op ved et ufærdigt vægmaleriprojekt; gallon maling, hans eget mærke af akryl, stables på trapperne. Vi er de eneste besøgende. I kunstnerens beskedne hus viser en kvinde os skrivebordet, hvor Siqueiros kone skrev breve til ham under sin fængsel som en sammensvorende i et plot om at myrde Leon Trotsky.

Oaxaca

Oaxaca er længe etableret som en pulserende købstad og har altid tiltrukket udenlandske besøgende såvel som Mexicos egen forskelligartede befolkning. På markedspladserne høres Mixtec og Zapotec sammen med spansk. Vi bor på Casa Oaxaca, et koloniale hus, der får en rolig og diskret makeover. Set tilbage fra gaden er hotellets første lukkede gårdhave en pragtfuld restaurant, der overvåges af chefkok Alejandro Ruiz Olmedo. Arbejder inden for traditionerne i Oaxacan-køkkenet - ved hjælp af lokale ingredienser og komplekse, men omhyggeligt kalibrerede saucer - Ruiz Olmedo skaber intense, men alligevel fantastisk raffinerede retter: rene skiver jicama rullet rundt om en subtil aromatiseret auberginepuré, is lækker tilført med mandler og roser.

Oaxacas overdækkede markeder - Benito Juárez den 20. november og Abastos - sælger alt fra rørstrømper til Day of the Dead dioramas. Om lørdagen er Abastos-markedet en souk af endeløse baner og boder. I udkanten er bordene opstillet med piratkopierede DVD'er og silke-screenede T-shirts; dybere ind i det teltede indre glider kvinder ved at bære flade blomsterkurve på hovedet, limefrugter er stablet højt i farlige pyramider, seler af levende kalkuner med fødderne bundet sammen vrider sig rundt på jorden. Tæpper og poser er spændt over hovedet. En ung væver - Gaspar Chavez, der arbejder sammen med sin far, Raul - læser en bog om traditionelle farvestoffer. Mens han taler om emnet, bemærker vi, at hans hænder er rå og plettet af formaling af cochineal, et rødt pigment produceret af pulveriserede oprindelige insekter, der var en af ​​Mexicos koloniale mest rentable eksport.

I Museo de las Culturas de Oaxaca, et tidligere kloster, præsenteres byens omfattende historie i et storslået rum: en kolonibygning fra det 16. århundrede med hvælvede korridorer, buede vinduer og storslåede trapper. I et af museets gallerier er der skatte udgravet fra grav 7 ved Monte Albán - den gådefulde gamle by sydvest for Oaxaca, der var beboet i 14 århundreder. I spotlit-vitriner er udsøgt udskårne genstande - lavet af jaguar- og ørneben, ædelsten og guld - juvelignende og ildevarslende, hvilket antyder blodkrøllende ritualer.

Tilbage på Casa Oaxaca er en anden mere beskyttet gårdhave med en azurblå flisebelagt swimmingpool og en lille lerstruktur kaldet en temazcal, en træfyret svedhytte. Dagen før vores tilbagevenden til Los Angeles aftaler Tom og jeg en traditionel behandling. Don Ignacio, en sølvhåret shaman, ankommer med kalebasskramler og urter og kommer i gang med at forberede den opvarmede komfur. På meget enkel spansk fører han os i en runde af bug-ekko-sang. Vi træder ind i ovnlignende temazcal, stampe jorden og udsende lyde, som vi ikke genkender. Udenfor sang sjamanen og raslen; lejlighedsvis åbner han et lamelvindue - som en præst i en tilståelse - og ser ind på os. Han kalder os ud for at hoppe ind i den kolde swimmingpool og sender os derefter tilbage i varmen igen. Så dypper han en flok blomster og urter i noget vand og ryster den over vores hoveder. Oversvømmet med afkølende duft springer vi ind og ud af puljen igen. Sjamanen taler langsomt og roligt til os, når vi strækker os ud på græsplænestole, svøbt ind i håndklæder. Vi må give slip på fortiden og leve i nutiden, forstår vi. Don Ignacio forlader, og vi ligger fortryllede, fortabte i tide og stirrer op i den azurblå himmel.

Vejr Det tempererede klima i det centrale højland - i en højde af 7.000 fod - er bedst fra december til april: solrigt og tørt med en gennemsnitstemperatur på 70 grader. er på vej American, Aeromexico, United og Alaska Airlines tilbyder alle direkte fly fra Los Angeles til Mexico Citys Benito Juárez lufthavn. Alle de diskuterede byer, med undtagelse af Oaxaca, er mindre end 250 km fra Mexico City. Oaxaca kan også nås med regelmæssige flyvninger til Oaxaca Xoxocotlán Lufthavn, 24 km fra byens historiske centrum. Ture At køre alene i Mexico bør kontaktes med forsigtighed. Latin udflugter (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) arbejder sammen med et lokalt firma for at planlægge skræddersyede ture (bil og chauffør inkluderet).

OVERNATTING

Mesón SacristÍa fra selskabet
Doubler fra $ 140
6 Syd 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

House of the Marchioness
Doubler fra $ 125
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninos
Doubler fra $ 146
39 Morelos Sur, oberst Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Doubler fra $ 155
310 Avda. Madero, Pte. Historisk Center, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Doubler fra $ 185
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 ELLER 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Koloniale hus
Doubler fra $ 140
37 Netzahualcoyotl, oberst Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Et klassisk hotel med frodige haver og påfugle.
Doubler fra $ 238
107 Ricardo Linares, oberst Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 ELLER 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca House
Doubler fra $ 100
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

HVOR man skal spise

Portalhuset
Traditionelt Michoacán-køkken - inklusive en befæstende Tarascan-suppe.
Middag for to $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia Restaurant
Middag for to $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, oberst Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hidalgo House
Terrassespisning i hjertet af byen med international billetpris.
Middag for to $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, oberst centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Det orange træ
Berømthedskok og ejer Iliana de la Vega laver en anden muldvarp på hver ugedag.
Frokost til to $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

HVAD SKAL MAN GØRE

Sweet Museum
440 Avda. Madero, pte.
Historisk Center, Morelia; 52-443 / 312-8157

Diego Rivera House and Museum
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museum House Studie af David Alfaro Siqueiros
52 venus, oberst Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Cuauhnáhuac Regional Museum
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museum of the Cultures of Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museum of the Cultures of Oaxaca

Det tidligere kloster - en kolonibygning fra det 16. århundrede med hvælvede korridorer, buede vinduer og storslåede trapper - huser en stor samling af kulturelle og arkæologiske skatte, der stammer fra den før-spanske tid til nutiden.

Cuauhnáhuac Regional Museum

La Tallera Museum House Studie af David Alfaro Siqueiros

Diego Rivera House and Museum

Sweet Museum

Det orange træ

Hidalgo House

Gaia Restaurant

Portalhuset

Koloniale hus

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

House of the Marchioness

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

Bare-ben-hotellet serverer simpel mad og drikke.

Las Mañanitas Hotel, Restaurant, Have & Spa

Kolonialt hotel med 3 hektar haver og en kunstsamling, der inkluderer værker af José Luis Cuevas.

Værelse at reservere: Havesuiter har pejse og overdækkede terrasser med udsigt over den velplejede grund og poolen.

Dobbelt fra $ 224, inklusive morgenmad