Uden for Wiens Øvre Belvedere-palads bakker en barokstyr i frosne delirium over en bås, der kæler bamser og legetøjsnissen. Måske er marmor Lipizzan i en vanvid for en bid af Kartoffelpandekager, stegte kartoffelpandekager på størrelse med det østrig-ungarske imperium. Eller en klump af kringleformede glaserede donuts, store som en ørnerede. Overalt omkring os siver wursts på gitter, engle glitter, og pinecones dingler ved boder, der er overfyldte med Klimt-inspirerede smykker og duftlys. Lige når jeg ikke kan mærke tæerne fra kulden, kommer et dusin varme slagsorter - kirsch-honningkager, nogen? - til undsætning. Sådan Julemarked (Julemarked) scener afspilles på et dusin elegante firkanter i Østrigs kejserlige hovedstad. Hvilken anden by på jorden arrangerer en mere festlig december? På Graben, gågaden, yngre festere i højteknologiske parkas og bedstemødre i pillbox-hattepromenade under lysekroner med utallige små hvide julelys. Duften af fyr blandes med gløggsdampe og char af ristede kastanjer. Tid til endnu en Blandet (en wiensk cappuccino med en valgfri sky af flødeskum) på en smart sølvbakke på en historisk café?
Mad er grund nok til at komme til Wien om vinteren. Åbningsdagen for vores ugentlige spiseventyr passerer i en karnevalsk sløring. Valmuefrø-kuchen og Steiermark græskarbrød på det voldsomme marked under spirene i Rathaus (rådhuset). Østers og champagne på en feriebås oprettet af min yndlingsrestaurant, fin de siècle Zum Schwarzen Kameel. Den mange-lagede Dobos-torte med en sprød karamel-top - hvor var den? Åh ja, ved den skinnende mahogni-skranke i Demels konditori. Når jeg synker ned på puderne på Hotel Sacher, falder jeg i søvn med et langvarigt spørgsmål: Hvad i alverden var der? Umadumkugl slå?
Tilbage til Beisl
Den næste dag slurver min kæreste, Barry, og jeg salt genoprettende oksekød bouillon til frokost med Severin Corti. Vi er på Gustl Bauer, en trodsig old-school taverna på det atmosfæriske Am Hof Platz (husk pladsen, hvor Harry Lime forsvandt ud i tynd luft i Den tredje mand ?). Corti, restaurantkritikeren for Standarden avis, dissekerer Wienerklassikere for os. Gulasch? Skal indeholde lige store mængder løg og oksekød - ingen tomater. Saftigt er, hvordan han vurderer Gustl Bauers berømte schnitzel med en perfekt tykkelse på en tredjedel af en tomme. Brødkrummer og klaret smør skaber en næsten konditoreffekt, Barry klinger ind. Ja, skamløs i sin smørhed, er Corti enig i unironisk - så instruerer jeg mig om at skifte bid af min julekarpe (paneret og stegt à la schnitzel) med forkfuls mayo- gennemblødt kartoffelsalat. Hvor finder jeg Wiens bedste Sacher torte, spørger jeg. Den mest overvurderede søde i verden? Corti fnyser. Med den tankresistente chokoladeglasur? Ow. Før vi byder os hurtigt Farvel - så mange julefester at gå til! - han ringer til en bestemt Frau Karrer. Scorer et umuligt bord på Gasthaus Pöschl for os. I aften!
Paneler af mørkt træ, robuste møbler, en tavle, der er krøllet med Wiener-klassikere fra hovedpine til kogt oksekød - det er en Beisl, Wiens svar på trattoriaen eller bistroen. Den lille Pöschl, ud for den intime Franziskanerplatz, er en ur- Beisl - kun med blondetræpaneler og en kreativ flair i køkkenet. Den burly indehaver? Hanno Pöschl, en af Østrigs mest kendte skærmskurke. Den bestemte Frau Karrer? Hans kone, Andrea, diva af dumplings og varme belagte desserter. Bundet ind i et hjørnebord observerer vi skuespillerlige mænd i sorte rullekrave og damer i kunstige tørklæder. Latter vindkastes mod det hvælvede loft. Et måltid på Pöschl, opdager vi, er en mesterklasse i tegnsætning og nådesteder: elegante løgvisper og dryp af mørk nøddeagtig græskarolie på hovedost, søde-syrlig syltede agurker og sprød karve-parfumeret kål for at lindre rigdom Blunzengröstl (en hash med blodpudding og kartoffel). Aftens åbenbaring: Beuschel, den ikoniske østrigske gryderet af (gulp!) lunger, hjerte og tunge. I Frau Karrers hænder smager slagteaffaldet næsten champignon, kogt i en Riesling-sauce tilsat kapers og ansjoser og serveres med hendes gærede, dampede, derefter stegte bøhmiske dumplings. Blodpudding! Lunger! Det er hvad vi Wiener spiser, Herr Pöschl fremsætter over hasselnødssnaps, mens turister bestiller schnitzel. Jeg ser mig omkring. Alle her er lokale. Alle har en schnitzel.
I Wien i dag opgiver kreative kokke banebrydende saucer og genoptager kraftigt deres rødder. Meinrad Neunkirchner er en sådan kok: promotor af knudrede arvestofgrøntsager, elsker hyldeblomsteddike og kandiserede hyben, veteran fra Michelin-stjerne Aubergine, i München og Troisgros, i Frankrig. For et par år siden forvandlede han og partner Eva Homolka en høj, sprød pub i forstaden 18. distrikt til et drømmende gourmet-gasthaus - en foodie-taverna - kaldet Freyenstein. Homolka udstyrede de hyggelige værelser med klimtisk marmoreret guld, uoverensstemmende lædersæder og neo-Jugendstil fakkler. Neunkirchner serverer en enkelt natlig degustationsmenu: et dusin miniatureretter præsenteret i duoer og trioer - til gode priser. Ikke underligt, at lokalbefolkningen prøver at holde stedet for sig selv. I aften festlige flasker østrigske Sekt pop åbent under en lysekrone til julekrans. Unge foodie-par snapper iPhone-skud af deres mini-vildsvin og rødmende gulaschsauce skåret omkring aubergine og kartoffelboller. Neunkirchner finder ud af inden for en radius af 200 kilometer fra Wien og finder landets mest smagfulde, biodynamisk opdrættede kylling til servering med fløjlsagtig sellerimousse og kastanjefløde. For at følge: en skarp østrigsk fåremælkost med konserver af sort valnød og aromatisk mælkebøtte. Dessert er en kokosnød-belagt ostemasse nudler —En ostemasse-bolle, lys som en snefnug.
Natur og næring
Den følgende aften bliver stemningen mere festlig stadig ved Michelin-tostjernede Steirereck. Under loftet af hvide gipsblade glider en fantasifuld brødvogn bag en gløggsvogn, en udstråling, der er Hansel og Gretel værdig. I nærheden støver en ung tjener sødt sne over julekager ... mens han forsøger ikke at stirre på parret maj-september, der kanter ved et centralt bord. Vi sætter også øjnene på vores plader - hovedsageligt fordi Steirereck overraskende er sprunget til nummer ni Restaurant magasinets verdens liste over 50 bedste restauranter. Smager kokken Heinz Reitbauers prangende retter af botanisk exotica, jeg kan se hvorfor. Limequats og bergamots dyrkes for os i drivhuset i Schönbrunn-paladset, forklarer kokkens kone. Hver skål ankommer med en papirnotering. Crosnes, for eksempel: små knobbede knolde, sammenlignet med kinesiske digtere med jade-perler. De er knasende og sødme, braiseret med koriander og hyben og serveres derefter med en polenta kogt med knoldselleri og bok choy marineret med balsamicoeddike og tidselolie. Madlavningen er mesterlig - men informationstab og præsentationsteatre distraherer. For ikke at nævne parret, der nu næsten snogger. Botanikere drevet vild af menuen? Barry foreslår, når vi nipper til de snekagter fra en sølvfad foret med grangranater og spiseligt granatæblepapir.
Nedenunder sidder Meierei, Reitbauers afslappede sted, udtænkt af det samme lokale teaterdesignstudie som et stærkt hvidt rum med maleriske bølger af grønt, der ekko Stadtpark udenfor og en mur af blåglødende mælkeflasker. Dens über-chic uanset, Meierei er en Beisl i ånden med perfektionistiske versioner af folkeslag - en kompleks svinekødssuppe duftende med peberrod og marjoram; en lærebog gulasch ordentligt sødet med løg i en blød sauce, du vil spise med en ske. Reitbauer hylder også Meiereis fortid som et mejeridepot med et svimlende udvalg af mælk - hestemælk; gedemælk; mælk i smagsoplevelser som tonkabønne eller geranium - og omkring 120 gårdoste, ca. en tredjedel af dem østrigske. Vi bosætter os på ekstra portioner af Kuh, en fantastisk mild blå lagret i en Beerenauslese produceret af søde-vinkongen Alois Kracher.
Haute Dogs
Se Hotel Sacher i ferien! I sin hyggelige lobby pryder russiske oligarkers hustruer i deres pelse og fyre i kashmir nipper til et vidunderligt yndefuldt juletræ. Fra vores værelse spionerer vi på de anorektiske ballerinaer på tværs af gaden i operahusets balletstudie. Derefter vender blikket mod alle smoking og minks, der kigger rundt efter deres post-opera wurst fix i Bitzinger Würstelstand Albertina. Vi bliver også afhængige af Bitzinger. Hver dag stopper vi ved denne slanke, glødende pølsestand til en fedtet bratwurst med blæret hud eller en slank, elegant knockwurst eller en mørk røget Waldviertel. Men, åh, den Ostekrainer ! Forestille- forestille —En pølse, der oser ost indefra. Med en skive tæt brunt brød, en sød syltet peber og— hvorfor ikke? - et glas champagne. Så elskede er pølsestande i Wien, at selv byens sværeste brasserie, Vestibül, hylder dem. I dette overdådige rum, der drypper af marmor og gips, serverer haute-kok Christian Domschitz et træbræt af krydret tynd Debreziner pølse, kogt Sacherwurst, og det ikoniske farsbrød (en slags crusty bagt bologna brød) indlejret i en fjeret bolle med løgagtig sennep. Dette er wurst, hvis du vil, i hvad der tidligere var kejser Franz Joseph og kejserinde Sissis private indgang til Burgtheater. Du vil også blive glad for Domschitzs bløde high-low spins på østrigske klassikere - som hans signatur hummermedalje med silkeagtig, let hærdet surkål braiseret med Szegedi paprika og færdig med fløde. En perfekt folie til en stærk Wachau Riesling.
Søde Wien
Besøgende kommer til det niende distrikt for Sigmund Freuds husmuseum på Berggasse. Mig? Jeg helbredes øjeblikkeligt af al angst ved synet af vinduet ved Xocolat Manufaktur på den nærliggende Servitengasse. Ejer Werner Meisinger hilser mig indeni med en skefuld håndværksæble balsamico . Eddiken opmuntrer hans udsøgte mælkechokoladepraline ... fordi Xocolat ikke er din bedstemors wienske konditor. Træt af industrielle Mozart-marsipaner og stodgy imperialistisk slik, Meisinger - forfatter til en bog kaldet Søde Wien - åbnede Xocolat for mere end et årti siden. I dag er det et lommerige af opfindsomme bonbons. Jeg prøver at modstå globaliseringen - med chokolade, siger Meisinger og giver mig et hvidt chokoladefri Marillenknödel (abrikosbolle) og a Powidltascherl —En bøhmisk blomme-syltetøj-fyldt wienerbrød, der er forestillet som en mørk chokoladesmagbombe. Hvem har virkelig brug for Dr. Freud?
Trøfler spist, Meisinger tager mig med på en rundtur i hans søde Wien. Første stop: Tian, en elegant restaurant med en stilfuld slikudstilling af et ungt wienergeni, Thomas Scheiblhofer, som Meisinger bifalder for sine moderniserede, miniaturiserede strudler og karamel-mousse tærter . Fantastisk! han begejstrer for den chokerende lyserøde ristede roecreme brûlée omgivet af limeost. Ved Fruth, ved Naschmarkt, går vi ind i et andet århundrede, en lille hvid verden af frillede marengs og hjerteformede marsipanpraliner. Østrigs bedste Vanille halvmåner , Siger Meisinger og vurderer den skrøbelige mandel-halvmåne-cookie. Jeg ser på valmuefrø-makronerne, men han opfordrer os til - mod Wiens største strudel. Vi finder det midt i de katedralskalerede buer på Café Central, hvor Freud og Trotsky spillede skak (ikke med hinanden). Sikker på, det er turist her, tillader Meisinger. Men konditorerne holder Wiener-traditioner vitale og friske. Æblestrudelen er bevis: majestætisk høj, med et sprødt wienerbrød så tyndt, at du kan læse din avis gennem den. Fyldet er levende med tangy Granny Smith æbler, struktureret med brødkrummer langsomt ristet i smør. Mere bevis: Kaiserschmarren , en revet karameliseret pandekage, du dabber med en himmelsk blomme-kompot.
Er der noget scoop på Leon Trotsky? Jeg spørger maître d ', når vi forlader. Han trækker på skuldrene, bladrer gennem sin reservationsbog.
Undskyld, han informerer mig. Se ikke nogen under dette navn.
Kaffe Culture
Hver morgen forkæler vi os med Hotel Sachers Gugelhupf : en fugtig, rigt glaseret kage belagt med kandiseret citrus. Derefter søger vi varme efter historiske gamle kaffehuse efter flaneur langs det frosne bybillede, kulde og fodsår. Spiffed-up klassikere som Landtmann - slovakiske julekøbere, der tørklæder $ 16 strudler - efterlader os kolde til sidst. Men Café Prückel, nær Stadtpark, glæder sig med sit udseende af en festsal — i Polen omkring 1950: servitricer med kolde krig-æraer; slidt, cremet stof draperet over smukke Midcentury-ben af sofaer og stole, der hører til på MAK, det uundgåelige museum for anvendt kunst på tværs af gaden. Ved operahuset fejer vi lige forbi den overkonfektede café Mozart trængt med japanske kagedyrkere og ind i den verdensmåde trætte omfavnelse af Café Tirolerhof. Her er væggene farven på Franciscan (det er espresso med mælk), lys strømmer blødt gennem buede mauriske vinduer, og en ældre tjener ignorerer mine bønner for en anden Lille sort fyr (espresso, ingen mælk).
I sidste ende overgiver vi som de fleste lokale vores hjerter til 1880's Café Sperl, nær Naschmarkt. Er det de nikotinfarvede gipskupids eller den maleriske marmorvask ved loo? Billard i bagrummet eller parketgulvet poleret til et glimt af årtier med fodtrafik? Moderne servitricer, der leverer blomme kage med en løs tangy glasur? Som en gammel julegave fra fjerne barndom, rører Sperl sjælen. Okay, men hvad hvis sjælen ønsker seriøs koffein? Så er det Unger und Klein im Hochhaus. En rund, arkitektonisk legetøj med glasvægge inde i en renoveret skyskraber fra 1930'erne, kommer den nye bølge af kaffe fra ejerne af den banebrydende vinbar Unger und Klein. Krom, garvet læder, den konstruktivistiske røde af kaffeemballagen - forbløffende, hvor meget design der kan klemmes sammen i et rum på størrelse med en aviskiosk. De rige, komplekse kaffe her er tegnet af ekspertbaristaer fra bønner fra Andraschko, en kultberlinerbrænder, der drives af et wienerpar. Bar Italia-steken (en cuvée med fire arabica-bønner) er et perfekt match for Pepperkager. Glaseret med bitter mørk chokolade og hindbærstriber ændrer den intense minimalistiske søde alt, hvad jeg ved om honningkager.
Til markedet
Lokalbefolkningen mumler over wasabi-møtrikken - Naschmarkt, det århundrede gamle, milelange marked tæt ved den skinnende grav, også kendt som Secession-bygningen. Globaliserede møtrikblandinger, og alt er Naschmarkt dog stadig et rigt græsningsareal. Gegenbauer blænder for eksempel med tøndealdrede eddike: kvæde balsamico, sen høst Blaufränkisch, tomat eller surkirsebær. En dråbe presses på bagsiden af din hånd for at prøve, som kostbar parfume. Markedets nyeste magnet er det mørke træ fællesbord på Kim Kocht Shop & Studio. Koreansk-fødte Sohyi Kim kommanderer en usandsynlig succeshistorie. Indvandrere til det isolerede Wien arbejder ofte på venteborde, men Kim lancerede en slank produktlinje og et minirestaurantimperium efter at have fået en kultfølelse med sin lille, kun Kim Kocht, i det niende distrikt. Her ved den smukke bentokasse på et sted på markedet kildrer hun Wiener smagsløg med opfindsomme dim sum og sød-fyrig bibimbap s (prøv bibim nudler med tun). Ved vores frokost er arrangementet af fløjlsagtig, let røget andebryst, kanderede kumquats, græskar-gnocchi og rødkål med ingefær en overbevisende sag for østrig-asiatisk fusion.
På en grå drizzly lørdag sender et kor af tip os til Karmelitermarkt i det hurtigt gentrifikerende Karmeliterviertel, Wiens gamle jødiske kvarter. Dråbeviset bliver til et regnvejr. Vi undviger elementerne inde i Kaas am Markt, en Slow Food-godkendt deli og café. Til prisen for nogle uaktuelle kager i et historisk hjemsøgte morgenmad på svimlende aromatisk mørkt brød, salami fra en fritgående østrigsk Svin, og en hård dukkert af Quark ost og forårsløg med radiser. Morgenmaden spildes over i en frokost med smidig, askeovertrukket Øvre Østrigsk Camembert, sød råmælk Münster fra det vestlige Østrig og en let skarp, halvhård bjerggedost kaldet Bergziegenkäse. Vores flaske buttery Kremstal Riesling er tom, og vintersolen skinner endelig udenfor!
Komme rundt
Lokalbefolkningen kommer ofte til fods eller på cykel, men det offentlige transportsystem er let at mestre. Taxaer er også en effektiv (og overkommelig) mulighed.
Bliv
Altstadt Wien Hotellets 45 værelser ligger i et patriciansk hus fra 1902 i Spittelberg, ikke langt fra Museumsquartier. 41 Kirchengasse; altstadt.at . $$
Hotel Rathaus Wine & Design I det trendy Josefstadt-kvarter har dette vincentrerede hotel 39 stilfulde værelser. Dobbeltværket er dedikeret til en østrigsk vinmester, hvis vine har minibaren. 13 Lange Gasse; hotel-rathaus-wien.at . $$
Hotel Sacher 4 Philharmonikerstrasse; sacher.com . $$$$
Ritz-Carlton Dette overdådige 202-værelse-hotel åbnede i 2012 og er spredt over flere restaurerede paladser fra det 19. århundrede. 5 Schubertring; ritzcarlton.com . $$$
Spise
Bitzinger pølsestand Albertina 1 Augustinerstrasse; bitzinger.at .
Freyenstein Inn 11 Thimiggasse; freyenstein.at . $$$
Grünauer kro Denne hyggelige Beisl i Neubau-distriktet har en kultfølelse af sjælfulde retter såsom oksekinder med kartoffelkager og frisk peberrod. 32 Hermanngasse; gasthaus-gruenauer.com . $$
Gasthaus Pöschl 17 Weihburggasse; 43-1 / 513-5288. $$
Gmoakeller En kærligt restaureret værtshus fra 1850 med skarpe gengivelser af wienerklassikere. 25 er Heumarkt; gmoakeller.at . $$
Gustl Bauer 2-tråds gade; gustlbauer.at . $$$
Ost på markedet 33-36 Carmelitermarkt; kaasammarkt.at ; ingen middag. $$
Kim Kocht Shop & Studio Stand 28, Naschmarkt; kimkocht.at . $$$
Mejeri 2A Am Heumarkt, Stadtpark; steirereck.at . $$$
Steirereck 2A Am Heumarkt, Stadtpark; steirereck.at . $$$$
verandaer 2 Universitätsring; vestibuel.at . $$$
Til den sorte kamel 5 Bognergasse; kameel.at . $$$$
Caféer og konditorier
Central Cafe 14 Herrengasse; palaisevents.at . $$
Café engelsk En anden insiderfavorit med modernistisk indretning, god kunst på væggene og lækker østrigsk madlavning. 2 postgasse; cafe-englaender.com . $$
Prückel kaffe 24 Stubenring; testckel.at . $$
Sperl kaffe 11 Gumpendorfer Str .; cafesperl.at . $$
Tirolerhof Cafe 8 Führichgasse; 43-1 / 512-7833. $$
Demel 14 Kohlmarkt; demel.at .
Fruth 20 Kettenbrückengasse; fruth.at .
Tian 23 Himmelpfortgasse; tian-vienna.com . $$$
Unger og Klein i skyskraberen 6-8 Herrengasse; imhochhaus.at .
Chokoladeproduktion 5 Servitengasse; xocolat.at .
Hoteller
$ Mindre end $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$$$ $ 350 til $ 500
$$$$ $ 500 til $ 1.000
$$$$$ Mere end $ 1.000
Restauranter
$ Mindre end $ 25
$$ $ 25 til $ 75
$$$ $ 75 til $ 150
$$$$ Mere end $ 150
Altstadt Wien
Mejeri
Denne café er markeret med en mælkeflaskestatue, der er større end livet, og ligger i en restaureret mælkebar fra 1903 i Wiener Stadtpark (Wiens bypark). Meierei, der betyder mejeri på tysk, er dekoreret med helt hvide møbler, en bar foret med gammeldags mælkeflasker og fotografier fra gulv til loft af signaturdrikken. Glasvægge giver panoramaudsigt over den grønne park og kanalen, og der er ekstra siddepladser udenfor. Menuen indeholder traditionelle retter som Wiener schnitzel, men specialiteterne er de mejeribaserede varer - inklusive mere end 150 oste - og den varme og kolde mælk, der fås i usædvanlige smag som lavendel og kardemomme.
Hotel Rathaus Wine & Design
Et historisk byhus i Wiens Josefstadt-distrikt er vært for dette hotel med vin-tema. Drevet af Conrad Schröpel, Hotel Rathaus & apos; 39 værelser er modelleret efter forskellige østrigske vinproducenter og har hver en sådan unik indretning som vinmærker på størrelse med en dør og vino-relateret fotografering. Den gærede juice er allestedsnærværende her og indarbejdet i selv de mest usandsynlige steder - selv ost på morgenbuffeten er lavet med denne nøgleingrediens. En lounge i den centrale gårdhave byder på 450 sorter, og personalet kan arrangere en dags vinudflugter til vinmarker, hvor hotellets vine stammer.