De vilde områder af iskappede toppe langs Canadas kontinentale kløft har lokket rejsende med godt vejr i mere end et århundrede. Men det er først i de sidste tre årtier, at de store resorts har været åbne året rundt, og efterhånden er de canadiske Rockies vinterhemmeligheder afsløret. De ubebodde alpine skiområder kombinerer dybt pulver og næsten ørkenlandskab. Du kan stå på ski på hektar uberørt terræn, kaneture i mørke stedsegrønne skove og (den seneste raseri) gå hundeslæde gennem alpine dale. Disse udvalgte bjergesteder spænder fra historiske feriestedhoteller til eksklusive landkroer og rustikke backcountry-hytter, men de deler alle tre karakteristika: nylige renoveringer, masser af vestlig canadisk gæstfrihed, ingen glitz eller pretention.

Banff Springs Hotel
Banff National Park, Alberta
Et varigt symbol på de canadiske Rockies, dette franske slot-cum-skotske slot stiger over grantræerne i en klynge af eventyrtårne ​​og tårne. Af det første af mine mange besøg på Banff Springs Hotel kan jeg ikke huske meget - jeg var i livmoderen. Men på hver returflyvning har det altid været en spænding at køre op til en sådan usandsynlig forpost for overdådighed i udkanten af ​​naturen.

I årevis var den canadiske Stillehavs Jernbanes 'Castle of the Rockies' dog sjovere at se på end at blive i. Mørke værelser udstyret med kamp-arede møbler syntes at afspejle den legendariske CP-generaldirektør William Cornelius Van Hornes opfattelse. , der overvejede at sove 'spild af tid'. ('Desuden,' tilføjede han, 'du ved ikke, hvad der foregår.') Jernbanen byggede oprindeligt hytter i området som steder at fodre togpassagerer, og disse voksede til store stenborge, der var destinationer, ikke bare måde stationer.

I de sidste syv år har CP brugt mere end 80 millioner dollars (beløb overalt er angivet i amerikanske dollars) til polering af Banff Springs, hvoraf de fleste stammer fra 1920'erne. Alle 770 værelser og suiter blev renoveret, og de vidunderligt idiosynkratiske offentlige områder blev restaureret. Intet blev gjort ved personalet. Glade og skotskodede ser det ud til, at de har internaliseret det latinske motto på deres blazerkanter, ædel slaveri (Noble Service).

Hotellet forsøger at holde betalende kunder på stedet med snesevis af butikker, 17 restauranter og masser af aktiviteter. Den største restaurant, Rob Roy Dining Room, ligner en middelalderlig hal og serverer markant ujævn mad. En laksefilet marineret i sojasovs og whisky og perfekt bagt på en cedertræsplank kan komme med kolde sideretter af ris og grøntsager. Du får bedre held med den rå fisk ved Samurai, hvis navn fremkalder billeder af Belushi Sushi.

Ved mit besøg sidste vinter var mit standardværelse ikke stort, men det var stort nok til en king-size seng, en sofa med slutborde, et sofabord, et skrivebord og en eg-garderobe. Du tror, ​​at bygningskodeksen fra 1920 ville have krævet bunker-tykke vægge, men jeg kunne tydeligt høre mine naboer & apos; bøjler, der klirrer i skabet.

Banff Springs 'ægte ære forbliver dets offentlige rum, især Mount Stephen Hall, et baronalt modtagelsesværelse med udskårne egetræsbjælker, faux altaner, en klostergang, et flisegulv og store buede vinduer af blyglas, der ser op på sprayen River Valley.

Solace, hotellets nye $ 12 millioner spa, blev et øjeblikkeligt hit hos gæster og lokale, der kører op fra Calgary på dagsture og til weekendpakker. Hvem vidste, at de venlige Albertans var så anspændte? De 24 massageterapeuter er normalt fuldt bookede fra torsdag til søndag. Spaets midtpunkt er en 98-graders indendørs mineralsk pool i ungarsk stil med en skylit-kuppel. En dør fører til et udvendigt dæk, hvor et boblebad damper midt i snebankerne. Det er sådan en afslappende måde at afslutte dagen på, at medarbejdere praktisk talt er nødt til at trække skiløbere ud af den boblende gryde under de mørke stenmur.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800 / 441-1414 eller 403 / 762-2211, fax 403 / 762-5730; $ 196 pr. Person, baseret på dobbeltværelse, alt inklusive.

Rimrock Resort Hotel
Banff National Park, Alberta

I de sidste par år er besøgende på Banff blevet præsenteret for et behageligt dilemma. Skal de give afkald på den nostalgiske charme fra Banff Springs for den mere sofistikerede Rimrock, der åbnede i 1993 med 345 værelser og 21 suiter? Det er et hårdt opkald, men mit svar er et tilbageholdende ja på grund af større værelser (ca. en tredjedel) ), overlegen mad og endda højere udsigter.

Hotellet ligger 700 meter op ad skråningen, en halv kilometer fra Van Hornes slot. Fra mit værelse kunne jeg se ud på Bow River og skyde kløften mellem Tunnel Mountain og Mount Rundles store plade af skråt kalksten. På tværs af Bow Valley glitrede et snedækket område i solen. Jeg forestillede mig, at bjørne dvale i skoven, der strækker sig under Rimrock til Spray River-dalen, hvor ulve hvalper om foråret. Ved indgangen er Rimrock uprepossessing, en tre-etagers struktur klædt i brudt ansigt kalksten og skovgrøn stuk, overdækket i grøn tin. Når du er inde, indser du, at du er kommet ind i de øverste etager i en ni-etagers hesteskoformet bygning; det meste af hotellet strækker sig nedenunder, gik ned ad bjergsiden.

Lige foran er Grand Lobby med en enorm hvid marmor pejs, der står i elegant kontrast til de sædvanlige canadiske Rockies stenpejse. Mahogni-paneler og håndtuftede tæpper over trægulve bidrager til klubby-stemningen. En fantastisk lysekrone er et vildt virvar af bladgrene i flettet guld.

Selvom Rimrock regner sig som et resorthotel, er det meste af handlingen uden for stedet. Banff, et samfund på 7.000, er en kilometer væk. Busser kører skiløbere op til Mount Norquay, Sunshine Village og Lake Louise og ned til butikkerne og museerne i byen. På grunden kan du skøjte på en halvmåneformet udendørs bane eller træne i et rummeligt fitnesscenter.

Classico, Rimrock's middagsrestaurant, passer pænt ind i den canadiske mosaik. En japansk-uddannet schweizisk kok frikender sig beundringsværdigt med sådanne traditionelle norditalienske retter som (er du klar?) Rensdyrlænd gnides med mandeltete. Et mærkeligt møde med etniske påvirkninger, men på en eller anden måde fungerer det.

100 Mountain Ave., Banff, Alberta; 800 / 661-1587 eller 403 / 762-3356, fax 403 / 762-1850; fordobles fra $ 95.

Chateau Lake Louise
Banff National Park, Alberta

I 1990 gennemførte Canadian Pacific en udvidelse og eftersyn af $ 65 millioner dollars af denne historiske 511-værelses ejendom. Helt ærligt havde det schweiziske alpine resort-hotel brug for det. Ligesom Banff Springs havde det levet på flossende herlighed. Nu er Chateau endnu en gang værdig til den berømte indstilling, der ser over Banffs mest berømte bjergsø til det snekronede massiv af Mount Victoria.

Den mest åbenlyse ændring er i lobbyen, nu endelig passende til et vartegnhotel. (I tidligere år har du altid haft det som om du brugte serviceindgangen.) Dit øje trækkes straks mod det pulverblå loft, tre etager op, hvorfra der hænger en hjullignende lysekrone omkring 15 meter bred, prydet af en kvartet af mejeripiger i udskåret træ, der holder elektriske fakler.

Alle værelser blev renoveret i den store opgradering, og ca. halvdelen overser søen; at bo i en af ​​disse er et privilegium, der koster 20 procent mere - det er det værd, medmindre din idé om et værelse med udsigt betyder at se fjernsyn fra sengen. Duplex-suiter giver en tilfredsstillende udflugt med to badeværelser, en spiseplads til fire og en balkon ude ovenpå soveværelset.

Maden i den lange, smalle spisestue Edelweiss forbliver desværre som før. Udsigten over søen kunne ikke være smukkere, servicen er venligere, British Columbia laksetørrer, grøntsagerne halter. Jeg foretrækker fonduer og schnitzels ved den panelerede Walliser Stube; at spise et måltid er som at spise i biblioteket i et bayersk herregård.

Hotellets offentlige områder - omplasteret, malet og omformet - har aldrig set bedre ud. Buede vinduer i Lakeview Lounge inviterer til at slentre, men Chateaus knitrende energifelt rykker snart alle undtagen de mest stillesiddende gæster fra deres læsestole og skriveborde. Udenfor i det store hvide vidunderland satte langrendsløbere ud for at udforske nogle af de mest spektakulære nordiske stier i Rockies. Hundeslædeture bookes en uge i forvejen. Skøjteløbere på festen om natten på den ryddede ovale foran Chateauet varmer sig med ristede kastanjer og varm chokolade i et isskulptureslott. Romantikere med kærlighed i hjertet og frostvæske i deres årer smyger sig under kanttæpper og går op ad dalen med andre ligesindede sjæle i en fræser trukket af belgiske korsheste.

Hvad der gør Chateau til en international destination er Lake Louise Ski Area, tre miles nord på Whitehorn Mountain. For landskaber topper intet i Nordamerika det. Fra forsiden af ​​Whitehorn fejer truget i Bow Valley ned for dine fødder og rejser sig igen i en stor bjergmur, der danner Continental Divide. Mere end 100 stier blonder Whitehorns lyser, skåle og boulevarder, og Sunshine Village og Mount Norquay ligger kun 35 miles ned ad Trans-Canada Highway. I løbet af dagen klumper rødkinnede skiløbere frem og tilbage i Frankenstein-monsterstøvler og infunder Chateauet med en munter brummer og en følelse af formål. Om aftenen forvandler publikum ned ad bakke Glacier Saloon, på det lavere niveau, til et polyglot festcenter, hvor internationale forbindelser og 'ego' sne (så tilgivende, at hvis du vælter, bliver ikke engang din stolthed såret) over disk af lokal pilsner.

Lake Louise, Banff National Park, Alberta; 800 / 441-1414 eller 403 / 522-3511; fax 403 / 522-3834; fordobles fra $ 80.

Post Hotel
Lake Louise, Alberta

Denne sofistikerede ejendom med 98 værelser Relais & Châteaux langs Pipestone-floden ligger tre miles ned ad en snoede bjergvej fra Chateau Lake Louise. Det udtrykker en antiseptisk version af canadisk rustikitet med masser af klarbejdset fyr i rene, moderne linjer, accentueret med regionalt håndværk og kunst.

Den enkleste indkvartering består af et beskedent værelse med to enkeltsenge og en altan eller gårdhave, perfekt passende men standardiseret. Derfra kan du stræbe efter et deluxe-værelse med en queensize-seng, boblebad og separat opholdsstue eller virkelig spredt i en hemsuite.

Bestemt de mest romantiske (og private) steder er et par hytter ved floden ved et værelse. Tæpper i bomuldsområde med indfødte motiver dækker grønne skifergulve med indlagt strålevarme (dejligt til kolde vintermorgen). I det ene hjørne står en queensize-seng med en tre-skuffes fyrretræskiste ved foden. Et jægergrønt kærlighedssæde af læder vender ud mod kabinenes omdrejningspunkt: en åben pejs.

Kokken Wolfgang Vogt, der overtog Postens køkken i 1994, fører tilsyn med, hvad der generelt betragtes som den bedste mad i området. I spisestuen hænger fugleburskærme dækket af stribet og blomstret stof fra et åbent bjælkeloft understøttet af ruhuggede træsøjler. Ved mit sidste besøg var jeg solo, så jeg sad i nærheden af ​​en tjener & apos; station. Heldige mig! Den nærliggende pejs afgav vinterlige lugt af skovrøg, og tjenerne var aldrig for travle til at uddybe en menu, der kombinerer lokale ingredienser med internationale ringere: en forretter af dyrekød, krydret med peberkorn og tranebærsauce; rist af Alberta-lam med Cambozola-ost kartoffelkager; and med brombæreddike og ahornsirupssauce ledsaget af vildris-pandekager. Konditor Robert Wenk, der plejede at forberede desserter til kronprinsen i Saudi-Arabien, pisker op vacherin glacé, Linzer tortes og et udvalg af schweiziske frugtterier kaldet WŠhe. Den perfekte fordøjelse: en spadseretur mellem snebankerne tilbage til din bjælkehytte.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800 / 661-1586 eller 403 / 522-3989, fax 403 / 522-3966; fordobles fra $ 130.

Emerald Lake Lodge
Yoho National Park, Britisk Columbia

Jeg så først denne historiske lodge for et par somre siden fra de berømte Burgess Shale fossile senge, højt op på en bjergkam. Da vores guide snakede om femøjede Opabinias og andre langt væk skabninger fra cambriahavet, stirrede jeg over Emerald Lake langt nedenunder til en lodge halvt skjult blandt strandlinjetræer. Dens hytter var den sølvgrå farve af birkene spredt mellem granerne; sovende grønne tage foreslog søens farvande. Glem de rare fossiler, tænkte jeg. Hvad er det sted, og hvordan kommer jeg derhen?

Det viste sig at være Emerald Lake Lodge, og det viste sig endnu mere dejligt og afsides om vinteren. Fra Trans-Canada Highway ved Field, British Columbia, kører du fem miles nordpå til en parkeringsplads ved fortovets ende. Et opkald til lodgen fra check-in kabinen producerer straks en varevogn, der fører dig og dit udstyr ned ad en snedækket bane over en lille træbro og på en 13 hektar stor halvø, hvor ingen private køretøjer er tilladt. Murstensbroer, der snoede sig mellem snebanke så højt som en mastodon's øje, forbinder hovedhytten, bygget i 1902 ved jernbanen, med 85 værelser i 24 to-etagers hytter, hvor deres udhæng er omkranset af istapper. Effekten er af en terrasseret bjerglandsby, glemt af verden om vinteren.

De bedste værelser har udsigt over frosne Emerald Lake. Nogle gæster klager over, at fodsporene på ovenpå gæster kan høres i suiter i stueetagen, som har separate stuer og verandaer. Mit værelse på anden sal var stille, stort og ikke-bemærkelsesværdigt med taupe-vægge, beige tæppe, bomulds-Navajo-tæpper og en queensize-seng med en fjer-dyne. Mine yndlingsfunktioner: en morgenmadshjørne med en kaffemaskine, en balkon med udsigt over søen og en pejs, hvor antænding og træ blev sat ud hver morgen.

Med en ny lodge-til-lift-skibus har downhillers let pendling til skråningerne af Lake Louise, kun 40 km vest. De fleste gæster er dog tilfredse med at udforske det lokale landskab. Langrendsløbere glider rundt på en kyststi og kører op i Emerald Basin for en spektakulær udsigt over præsidentområdet, eller ud til Field for en frokost med buffaloburgere på Yoho Brothers-spisestuen.

Kom cocktail time, gæster i trøjer Bill Cosby ville begære at drive ind i hovedhytten (stedet er så fjernt, der er få drop-ins). I Kicking Horse-salonen er Big Rock og Kootenay-øl på fad i en egebar reddet fra et Yukon-vejhus, mens en kæmpe pejs udstråler tåbrændende varme. Hvis du har lyst til at begynde at recitere 'The Shooting of Dan McGrew', er det sandsynligvis tid til at gå ind til middag.

Du spiser noget, der hedder Rocky Mountain-køkken - klassisk fransk og innovativ californisk færdig med regionale ingredienser. En forretter med spilfad inkluderer lufttørrede bøffelstrimler og vildsvinpaté. Venison loin marineres i sojasovs og olivenolie og dækkes med frisk og soltørret tranebærsauce. Golden State tjekker ind med svin mørbrad medaljoner marineret i chili-plettet olivenolie og serveret med chayote, en pæreformet squash.

Senere kan du skyde billard på et antikt bord i loungen ovenpå og derefter gå ind i den klare bjergnat for at nippe til gløgg og varm cider ved en brølende ild i en kystgrube. Forfrisket af den alpine luft sætter nogle gæster på sig ski og skubber over Emerald Lake i det stjernespækkede mørke.

Felt, Yoho National Park, Britisk Columbia; 800 / 663-6336 eller 250 / 343-6321, fax 250 / 343-6724; fordobles fra $ 96.

Lake O & apos; Hara Lodge
Yoho National Park, Britisk Columbia

Hvis du ikke har noget imod at udveksle et par ubehagelige bekvemmeligheder som biladgang og private bade med nogle af de mest strålende omgivelser i de canadiske Rockies, så er Lake O & apos; Hara noget for dig. Den canadiske Stillehavsbane byggede dette rustikke tilbagetog lige over Mount Victoria fra Chateau Lake Louise i 1926 som en backcountry base for vandrere, klatrere og ski-touring bjergbestigere. Dens utilgængelighed bevarer det storslåede, men skrøbelige miljø omkring hytten med otte værelser samt kvaliteten af ​​O & apos; Hara-oplevelsen. Sammenlignet med Banff Springs eller Chateau er Lake O & apos; Hara næsten ukendt. Det er fint af sine lidenskabeligt loyale kunder.

Efterladt deres biler på en parkeringsplads fra Trans-Canada Highway, går de fleste gæster på ski 2 1/2 time sydpå på en gradvist stigende brandvej, pakker deres udstyr eller trækker det bag sig på slæder som flygtninge. For strengt? Du kunne altid lade livlige, skvælende huskier gøre arbejdet og ankomme til lodgen i den limousine i det canadiske bagland - hundeslæden.

Selve søen er en snedækket oval mindre end en kilometer bred i en blindgyde dannet af en trio af crenelaterede, gletsjerdraperede bjerge. Stativer af stedsegrønne subalpine enge med ramme, snoet med vandløb, der styrter under krystallinske ishylder. Skønheden i dette intime amfiteater har længe inspireret fotografer, forfattere og malere, blandt dem John Singer Sargent.

O & apos; Hara forkæler sine privilegerede få med elektricitet, indendørs VVS og et niveau af komfort ud over det for de fleste ejendomme, der ikke kan nås med bil. (Elleve hytter ved søen og fire hytter på bakketop lukkes om vinteren.) Stueetagen i hovedhytten er åben over for loftet. Ovenpå ligger otte små værelser - syv med to enkeltsenge, et med et dobbelt - en balkon med udsigt over stuen og spisestuen nedenunder.

Hver morgen ved morgenmaden gennemgår to guider dagens muligheder for ski-touring. En gruppe kan beslutte at krydse Biddle Glacier; den anden kan vælge at telemarkere på Opabin-gletsjeren eller Odaray-platået. Efter deres udflugter trænger bentrætte skiløbere ned til sauna-hytten og henter en øl fra en spand, der sidder fast i en snebank, før de duck inde. Nogle dampkogere, der er overvundet af varmen, sprænger ud af deres cedertræer, sprinter over sneen og springer ind i et trækar med isvand.

Efter en middag med f.eks. Kantarelle og østerssvampeterine og andebryst i Armagnac-sovs, trækker gæsterne sig tilbage til deres værelser eller læser ved den enorme feltstenpejs. Ved 11-tiden, når Chateau's Glacier Saloon begynder at hoppe på den anden side af Mount Victoria, slukkes lysene ved denne civiliserede forpost.

Yoho National Park, Britisk Columbia; 403 / 678-4110 om vinteren, 250 / 343-6418 om sommeren; fordobler $ 240 med måltider; hundeslædetransport for en eller to, omkring $ 150 returrejse.

Purcell Lodge
Bald Mountain, British Columbia

Det er en 12-minutters klint-undvigende, højderygskummende flyvning fra byen Golden i bunden af ​​Rocky Mountain Trench til dette 10-værelses tilbagetog oven på Bald Mountain i Purcells, et område, der er parallelt med Rockies. Når helikopterflåden er færdig med at pendle gæster, falder stilheden igen oven på den gamle Baldy. Du befinder dig i en højde af 7.200 fod, ni miles fra den nærmeste vej. Intet tv, ingen telefoner, bare radiokontakt med lufthavnen i Golden. Du håber, at du bliver glad. Hvad kan man ikke lide? Purcell Lodge er en moderne tre-etagers post-og-bjælke struktur, og er skødet af luksus for dem, der nyder skabningens komfort efter en dag med at udforske nogle af Nordamerikas fineste vildmark skiture og telemarking terræn. Med sin lakeret gran og sparsommelige pladsudnyttelse lignede mit værelse på tredje sal et mellemrumshytte designet af en eksklusiv version af IKEA. Vinduer vendte mod vest mod de stærkt iskolde Selkirk-bjergene, der serrer horisonten med pyramidetoppe mere end 10.000 fod høje.

Maden, der serveres i familiestil, er enkel og godt forberedt, men ikke så sofistikeret som O & apos; Hara & rsquo; s. I loungen på anden sal starter glubende skiløbere med at fortære laksemousse på lodge-kiks og andre hors d & apos; oeuvres. Derefter et vindende, underligt formelt præg: en af ​​kokkene, enten Adrienne Dacosta eller James Freir, kommer ud fra køkkenet iført en stivet hvid jakke for at annoncere menuen - split-ærtesuppe, måske derefter stegt lam au jus eller pocheret laks i en rejesauce - og at anbefale en vin, som regel en British Columbia-sort.

Knolde og bassiner på Baldys topplateau, som er 20 miles langt og tre miles bredt, giver lokal lettelse. Pisterne, med lodrette positioner på 500 til 600 fod, er ideelle til at lære den yndefulde genufleksion kaldet telemark-drejningen. Under vejledning af medarbejdere kan du opgradere fra at skrive figur 11 i sneen (parallelle ski går lige ned ad en bakke) til udskæring af elegante S & apos; s, en telemarkeds kalligrafi.

Der er ingen formelle præparerede stier, bare et dusin eller så umærkede skiturruter. Af de skibakke i området er favoritten 8.700 fods Mount Copperstain for sine skåle med uberørt pulver. Landskabet omkring Purcell er så vildt, at du ikke krydser et andet sæt spor hele dagen.

Bald Mountain, British Columbia; 250 / 344-2639, fax 250 / 344-5520; fra $ 90 per person, alt inklusive helikoptertransport fra Golden, B.C., $ 130 returrejse pr. person. Ingen gæster under 14 år.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

Det fjerneste af de canadiske Stillehavs store bjerghoteller virker endnu længere væk fra den slagne vej, hvis du kommer via Icefields Parkway, der går nordpå fra Trans-Canada Highway ved Lake Louise. Om vinteren deler du 143 miles med et par dusin bilister, der trænger på bjergpas og vildmarksdale for at se nogle af de mest formidable alpelandskaber på kontinentet.

Parkway's terminal er en stille jernbaneby med tre gader i den brede dal af Athabasca-floden. Jaspers relative utilgængelighed lukker byen ud af det internationale destinationsmarked. Du vil forgæves søge efter en Gucci-butik, men du kan stadig handle i det samme apotek, der var i erhvervslivet, da jeg var dreng.

Hvad der begyndte i 1915 som den beskedne 'Teltby' tre miles øst for byen ved bredden af ​​Beauvert-søen, er nu praktisk talt sin egen landsby med 442 værelser og suiter i hovedhytten, bjælkehytter og cederhytter mere end 100 bygninger i alle. Flokke af elg strejfer rundt i den skovklædte ejendom, en infusion af naturen i et feriested med forstæderstæthed langs dets 'gader'.

Mit store værelse, en af ​​fire i en hytte ved søen, var mere country inn end mega-resort. Glidende lameller af træ adskilt en stue møbleret med massiv fyrstykker fra et soveværelse med en king-size messing seng, en garderobe og en lænestol i bentwood. Badeværelset var dog lille med et trunkeret karbad; en stencil af pinecones og grene cirklede væggene.

Suiterne og de mere avancerede chalet-værelser har opholdsstuer og pejse; nogle har boblebad. Lakefront-hytter spænder fra fire-værelses, fire-bad-tilbagetrækninger til Milligan Manor med otte soveværelser, hvad de kalder 'Grand Canadian Lodge Experience' til 1.130 $ pr. Nat.

Hovedhytten, en enorm Eisenhower-æra-struktur med et katedralloft, har udsigt over Beauvert-søen. Det store interiør er brudt op af cedersøjler og potttræer spændt med små lys. Tapestry sofaer og tilbagevendende pilevippere med stribede bomuldspuder klynger sig omkring sofaborde med granit. På endeborde med naturlig bark er udskrifter af arkivbilleder i små kvistrammer.

Den lille klubby Edith Cavell Dining Room ligger ligaer foran noget ved Banff Springs eller Chateau Lake Louise. Ligesom andre ambitiøse restauranter i de canadiske Rockies understreger Edith Cavell (dens navn er en engelsk sygeplejerske, der er skudt af tyskerne under den første verdenskrigs appétit!), Understreger regionale ingredienser og gør det meget godt. En flerårig favorit er vilde Alberta-svampekovne sødet med ildrødhonning og fortykket med nok marineblå og nyrebønner til at nedbryde en ladende elg. Charbroiled oksemørbrad, en Alberta-hæfteklammer, får ny interesse med zingy purløgolie og ratatouille. Når det kommer til underholdning efter middagen, tager Jasper Park Lodge ikke noget for Vegas. Så kom morgen, gæsterne er ivrige efter at gå på langrend, snesko eller gå på kanetur. Downhillers leder 20 miles sydvest til Marmot Basin, hvor alt over en to minutters ventetid på firestolen betragtes som uendelig.

Lodges helseklub, selvom der ikke er nogen blød håndklædetrussel mod Solace spa på Banff Springs, er optaget hele dagen med børn, der spiller pool, bordtennis og shuffleboard. En indendørs dyb pool fører til en udendørs pool, hvor du kan krybse fra nakken og ned, mens dit våde hår fryser i spændende design.

En aften skøjte jeg den halve mil ovale på den lille sø Mildred forbi børn, der spillede en omgang hockey. Råbene, piskeslag på pucken og knivene på mine vinger førte mig tilbage til mine damhockey-dage på de canadiske prairier. Mørke sendte snart drengene hjem, men jeg skøjte videre og cirklede alene om søen, mens aftenstjernen blinkede til en gibbous måne.

Jasper, Jasper National Park, Alberta; 800 / 441-1414 eller 403 / 852-3301, fax 403 / 852-5107; fordobles fra $ 85.