Jeg gik til Chicano Park i Barrio Logan-kvarteret i San Diego og fik det tydelige indtryk af, at jeg var vild. Ifølge min telefons GPS var jeg mindre end en blok væk fra de syv hektar, som lokalbefolkningen havde beskrevet for mig som en højborg for byens mexicansk-amerikanske samfund. Alt, hvad jeg dog kunne se, var en kolossal motorvejsoverføring - faktisk et hav af motorvejsoverfarter. Det var svært at forestille sig, at det jeg kom til San Diego i håb om at forstå - hvordan byen konstant formes og omformes af sin stående på grænsen til Mexico - ville blive afsløret i, hvad der lignede et bymæssigt ingenmandsland.

Men da jeg gik ind i dette imponerende virvar af beton, lyste atmosfæren op. Jeg så majestætiske farvebånd kravle op ad de gigantiske søjler - snesevis af indviklede vægmalerier malet med aggression af graffiti og præcisionen i kunst. Denne næsten mystiske konstellationsindrammede skulpturer, beplantning af kaktus og vilde blomster, en skøjtepark og græsstræk, hvor børn leger og mennesker slapper af ved picnicborde malet i farverne på det mexicanske flag.

Chicano Park udviklede sig fra en protesthandling. I 1970 lærte beboerne i det overvejende mexicansk-amerikanske kvarter, at området, der var blevet lovet dem til parkområde, skulle omdannes til en motorvejspatrulje. Frustration havde været stigende i årtier blandt lokalbefolkningen, der mistede adgangen til havnefronten, da flådeanlæg blev bygget under Anden Verdenskrig og senere så kvarterets integritet lide, da det blev omlagt til industri. Træt af at føle sig marginaliseret besatte hundredvis af mennesker landet i 12 dage og krævede at blive hørt. De var; byen bakkede op af sin plan. I 2017 blev parken, der indeholder en af ​​de største samlinger af udendørs vægmalerier i landet, udpeget som et nationalt historisk vartegn.

Jeg kendte ikke denne historie, da jeg gik rundt. Men det kunne jeg føle det. En tværkulturel livskraft trænger igennem San Diego på måder, der er spændende og uventede, hvis det er lidt svært at afdække. Dette aspekt af byen er særligt potent i hele Barrio Logan, stadig en mexicansk-amerikansk højborg, men næppe en stillestående, da yngre indvandrere og transplantationer ændrer kvarteret på overbevisende måder. Tidligere den dag havde jeg spist en velsmagende frokost på ¡Salud !, en støjende, nybegyndt taco-butik på hovedstrækningen af ​​Logan Avenue, hvor piñata-butikker og gallerier, der viser Chicano-kunst, har fået følgeskab af steder som vintage-vinylbutikken Beat Box Records og galleriet med hvide terninger BasileIE . Efter at have hængt rundt i Chicano Park lagde jeg vej til Border X Brewing , et mexicansk værelse med håndværk-ølsmagning med en punkish stemning, hvor Horchata Golden Stout tilbød endnu en smag - subtil, lækker - af de måder, som San Diego genopdager og fortolker sin arv.

Før jeg ankom, havde jeg ikke tænkt meget over tanken om San Diego som en grænseby. Jeg var ikke bekendt med dets mangeårige slogan - America's Finest City - men det er mere eller mindre det indtryk, jeg havde af stedet. Jeg vidste, det havde en fin zoologisk have, fine strande , fine surfbrud, en tørst efter fin håndværksøl, en fin militær tilstedeværelse og noget af det fineste vejr på planeten, der går langt hen imod at forklare, hvorfor det ofte tales om som et fint sted at gå på pension. Der er amerikanske byer, jeg aldrig har sat foden i - Nashville, siger eller Boston -, der fremkalder noget mere dynamisk i mit sind end San Diego, en udbredt metropol på 1,4 millioner, som jeg faktisk havde været i to gange før, men på en eller anden måde har bevaret ingen hukommelse af. Det var så fint, efter min begrænsede forståelse, at det går ud på en glemmelig måde.

Alligevel er der under den meget fine facade en enestående kultur bygget gennem kryds og tværs. Liggende mellem San Ysidro, det sydligste distrikt i San Diego og Tijuana, Mexico, er den travleste landgrænse på planeten. Omkring 200.000 mennesker krydser der hver dag af en række årsager: Mexicanere, der kommer ind i San Diego for arbejde og skole; Amerikanere, der hopper ind i Tijuana for lægehjælp, billige dagligvarer og roll-up mad og kunstscener. Afslutningen i 2015 af Cross Border Xpress, en bro, der forbinder San Diego til Tijuana-lufthavnen, har været en velsignelse for turismen til byen og for San Diegans, der ønsker at rejse gennem Latinamerika. Mens San Diego og Tijuana er to forskellige byer i to forskellige nationer, fungerer de mere som en enkelt megalopolis, der tilfældigvis har en international grænse, der løber igennem den.

Selvfølgelig er denne grænse blevet et brandt emne i løbet af de sidste par år takket være den nationale debat om indvandring og polariserende diskussioner om muren. I min tid i San Diego, hvor jeg boede på Pendry , et smukt hotel i Gaslamp-kvarteret, fik jeg indtryk af, at de lokale har reageret ved at omfavne et aspekt af deres by, som de måske tidligere har taget for givet. Den mest interessante ting ved San Diego er Mexico er en almindelig afståelse - implikationen er ikke kun, at du kan tage til et andet land for en voldsom aften eller overkommelig tandpleje, men at grænsen er det, der gør San Diego til mere end bare en søvnig kystby.

Jeg kom her for at leve Californiens drøm - strande og sol - uden virkelig at tænke på Mexico, fortalte Toni Cass, en ung musiker fra Florida, mig den første aften i byen. Cass var min server på El Jardín, en opfindsomme mexicansk restaurant i det eksklusive Point Loma-distrikt. Nu tænker jeg på her og Mexico som det samme sted, hun fortsatte og beskrev et andet land som om det var et kvarter, hun var stolt af at have opdaget. Hendes kæreste bor i Tijuana, og hun tilbringer tid hver uge på begge sider af grænsen.

Vi fik selskab af restaurantens kok og medejer, Claudette Zepeda-Wilkins, en tidligere Top kok deltager med tatoverede arme og mørkt violet hår. Hun blev født i San Diego, opvokset i Mexico og voksede op med at gå frem og tilbage. Denne restaurant er en udvidelse af det, fortalte hun mig og forklarede, at hun regelmæssigt tager til Mexico for at søge efter ingredienser, der ikke er tilgængelige i USA. Hendes mad var fremragende - sprød tun carnitas, forkullet blæksprutte drysset med græskarfrø og habanero peber - og repræsentant for en ny udvikling i byens kulinariske landskab. High-end mexicansk er sværere at gøre her end andre steder, sagde Zepeda-Wilkins. Der er stadig en opfattelse af, at mexicansk mad i San Diego formodes at være billig. Jeg vil gerne ændre denne holdning, selvom det er en udfordring.

Denne udfordring taler om San Diegos komplicerede forhold til sin nabo og byens rolle som et mikrokosmos af Amerikas løbende regning med Mexico. Hvis du er velhavende og hvid, som mange beboere og besøgende er, er grænsen let at overse. Mens tætheden af ​​Tijuana støder op mod den gigantiske mur, der markerer grænsen, er de travleste dele af San Diego 25 miles væk, en geografisk forstærkning af, at Mexico er den anden. At San Diego er en stor militærby med politik, der historisk har vippet konservativt, understøtter dette paradoks yderligere.

I årevis betød dette, at mange San Diegans tænkte på Tijuana som en slags lovløs legeplads og et besøg som en overgangsritual for springbrydere. I kølvandet på den narkotikakartelvold, der brød ud mellem 2008 og 2011, kom beboerne til at se Tijuana i et mørkere lys: som en af ​​verdens dødbringende byer, med grænsen som et middel til beskyttelse snarere end en portal. Men da volden aftog, genvandt kreative unge Tijuanere deres by og eksperimenterede med mad og kultur på måder, deres kolleger i San Diego begyndte at lægge mærke til. Ironien er, at da Amerika valgte en leder, der gjorde grænsen synonym med strid, var San Diegans begyndt at værdsætte Mexico som aldrig før.

Hvis en restaurant som El Jardín sigter mod at bygge bro over kløften på mikroniveau, gør byens kulturinstitutioner det samme på makroskala. Da jeg var i byen, viste det fremragende Museum of Contemporary Art San Diego, som har haft et binational mandat siden midten af ​​1980'erne, en udstilling med værker af 42 kunstnere, halvdelen fra San Diego, halvdelen fra Tijuana. Siden 2013 har museet, der ligger i hjertet af centrum, drevet et ekskursionsprogram, der tager lokalbefolkningen og besøgende ind i Mexico for at besøge kunstnerstudier og kulturinstitutioner. Ideen var at inspirere San Diegans til at gå over grænsen, nyde en dag ude, lære om mennesker, der lever grænselivet og til gengæld lære mere om sig selv og deres by, Cris Scorza, museets direktør for uddannelse og engagement, der skabte programmet, fortalte mig. Oprindeligt fra Mexico City flyttede hun til San Diego fra New York for USA-Mexico hybridlivet, som du kun kan bo her. Felture, forklarede hun, har givet folk, der engang var bange for Mexico, til at udforske alene. Det er min yndlingsdel, sagde hun. Først kom de med os, så begyndte de at gå om aftenen til middag.

Jo mere tid jeg tilbragte i byen, jo mere blev jeg klar over grænsens subtile indflydelse. En af mine mest mindeværdige måltider var kl Født og opvokset , et overdådigt bøfhus i Lille Italien, der kunne fordobles som et sæt af en Baz Luhrmann-film: prangende læderkabiner, grønne marmorborde, glitrende messing. Intet ved oplevelsen syntes at udstråle en tydelig mexicansk ånd. Men dette viste sig at afspejle min uvidenhed. Jeg var ikke klar over, at et af menuens underskrift - en Caesar-salat lavet ved siden af ​​- kunne spores tilbage til Caesar's, Tijuana-restauranten, hvor salaten siges at være opfundet.

På samme måde, hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg have troet, at scenen fredag ​​aften på Bar Pink, i det trendy North Park-kvarter, kunne have været løftet ud af enhver amerikansk hipster-enklave: høj musik, svag belysning, tyve og tredive gange, der ryste deres kroppe og nipper til billig øl. Men DJ'en var fra Tijuana, og natten var en del af en serie kaldet Grrrl Independent Ladies, som er vært for kvindelige og ikke-binære musikere fra Tijuana, Los Angeles og San Diego på spillesteder i alle tre byer. Det blev skabt af Mónica Mendoza, en afslappet og stærkt intelligent 34-årig arkitekt og musiker, der voksede op i Tijuana og udtænkt serien som et middel til at udnytte og udvide den kulturelle singularitet i den omkringliggende region.

Relaterede : Gratis ting at lave i San Diego

Jeg er en grænse knægt, fortalte Mendoza mig i baren og brugte spansk til grænse og forklarede, at hun begyndte at komme ind i San Diego som barn og derefter hver dag i skole klokken 13. Hun fik ideen til Grrrl Independent Ladies efter at have været vært for en festival i Tijuana. Jeg leder efter en måde at bygge bro over Tijuana med San Diego og Los Angeles gennem musik, sagde Mendoza. Vi vil naturligvis ikke nedbryde væggen fysisk, men vi kan begynde at rive den ned gennem kunst. Jeg har folk, der kommer til et San Diego-show, og så ser jeg dem i Tijuana næste gang. Hun holdt et øjeblik pause og undersøgte lokalet, hvor et indierockband fra Los Angeles forberedte sig på at tage scenen. For al aktivismen bag aftenen var det også simpelthen en masse sjov. Nætter som denne er når du næsten glem muren er der, sagde Mendoza. Det har været fantastisk, især i dette politiske øjeblik.

Samme aften besøgte jeg Hundred Proof, en bar i udkanten af ​​University Heights-kvarteret, hvor jeg mødte Stephen Kurpinsky, som var to uger tilbage i sin stilling som drikdirektør. En skægget og sardonisk fyr fra San Francisco, han hjalp for nylig med at åbne Nórtico, en eksklusiv speakeasy i Tijuana. Selvom han har boet i San Diego i 12 år, ændrede oplevelsen hans forståelse af regionen. Du har den sydlige californiske kultur, som dybest set er L.A., ikke? sagde han og hældte mig en delt base gammeldags af mezcal og bacanora , en agaveafledt spiritus. Vi er stadig en smule spiller i forhold til L.A., og det vil vi sandsynligvis altid være. Men når du begynder at tænke på dette sted som Cali-Baha, er det når du indser, hvor virkelig cool det er.

Kurpinsky tilskrev sin lidenskab sin kærlighed til klassiske cocktails og hans afsky for det politiske klima. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor fantastisk det er at være involveret i at åbne en bar i Mexico, mens vi har en præsident, der prøver at bygge en mur, sagde han. Håndværkscocktailscenen er stadig så ny der - den har den vanedannende slags spænding. Og det er en tovejs gade. I Mexico er der et showmanship til bartending med old-school snurrende briller og dramatiske pours, som jeg selv er begyndt at indarbejde. Jeg lærte dem om at lave klassikere. De lærte mig, hvordan man fremstiller en forestilling for kunden.

Han holdt et øjeblik pause, før han fik fat i mig med en nysgerrig stirring.

Dude, spurgte han, er du gået over til Mexico endnu?

Dette var blevet noget af et løbende tema under mit besøg: al denne snak om den tværkulturelle fluiditet, der gør San Diego unik, efterfulgt af det afslappede forslag om, at jeg tager en tur over grænsen. Jeg ville forklare, at så godt som det lød, troede jeg ikke, jeg havde tid. Hvad mener du? Jeg ville altid høre. Du tager bare en Uber til grænsen og Uber omkring Mexico!

På min sidste dag i byen tilbragte jeg morgenvandring i Torrey Pines State Natural Reserve, hvor jeg spændte i de lyserøde klipper og uberørt kystlinje, og besluttede derefter at køre sydpå og vove mig over. Lige før grænsen mindede et skilt rejsende om, at marihuana, der nu er lovlig i Californien, ikke kan bringes ind i Mexico, en nation, der længe har været forbundet med narkohandel. Mens biltrafik kan flaskehals på bestemte tidspunkter, var det ikke mere besværligt at krydse til fods end at hente min lejebil tidligere på ugen. Jeg parkerede, gik til grænsen, blinkede mit pas og var i Mexico mindre end en halv time efter at have været på San Diegos strande.

Relaterede : T + L Summer Shortlist: Hvad skal man lave i San Diego

I Tijuana blev jeg mødt af Ruffo Ibarra, den kødfulde kok og ejer af Oryx Capital, en lokal gastropub. Restauranten huser Nórtico, baren, som Kurpinsky havde hjulpet med at åbne. Vi tilbragte dagen med at gøre, hvad mange mennesker går til Mexico for at spise: drikke og drikke. Vi startede ved Telefónica Gastro Park, en slags boheme kollektiv af madvogne, hvor maden spænder fra græsk til koreansk, inden vi rejser til Plaza Fiesta, der har næsten et dusin håndværksølssmagningslokaler. På en måde mindede det mig om Chicano Park, et uventet sted, hvor kulturer fletter for at skabe noget forbløffende. Indflydelsen går begge veje, fortalte Ibarra mig, da vi prøvede øl på Insurgente, et minimalistisk taproom. Vi gav San Diego fisketaco. De gav os håndværk øl!

Efter middagen på hans restaurant og et par fantastiske cocktails på Nórtico fangede jeg en Uber tilbage til grænsen, krydsede, hoppede i min bil og var snart tilbage i hjertet af San Diego centrum, hvor jeg trådte ind i den polerede lobby i Pendry. Solpolerede gæster skød efter drinks i baren. Den sarte musikstump kunne høres fra en poolfest. Det var et surrealistisk øjeblik. Her var San Diego, som jeg havde forestillet mig før turen - faktisk et meget fint sted, selvom man gjorde desto mere fascinerende på grund af det, jeg nu vidste eksisterede uden for disse mure.

Det nye San Diego

Giv tre eller fire dage til at nyde den tværkulturelle udveksling, der opmuntrer byen - og sørg for at inkludere en tur over grænsen.

At komme derhen og rundt

Flere luftfartsselskaber flyver direkte til San Diego Internationale Lufthavn. Ride-share-apps er gode til at bevæge sig rundt i byen, men at leje en bil er ideel i betragtning af byens spredning.

Indlogering

Pendry San Diego (fordobles fra $ 268) , der ligger i det historiske Gaslamp-kvarter er en af ​​de mest stilfulde. Der er masser at gøre inden for gåafstand, og bassinscenen er perfekt til en dosis ren SoCal-glitz. For at få et strejf af excentricitet, prøv Lafayette Hotel (fordobles fra $ 129) i trendy North Park; dens pool blev designet i 1946 af Tarzan-skuespilleren Johnny Weissmuller. Eller prøv fem-stjernet overbærenhed palatialen Fairmont Grand Del Mar (fra $ 350).

Spis og drik

Logan Avenue i Barrio Logan er hjemsted for en voksende madscene. Jeg spiste en god frokost kl Sundhed! (forretter $ 3– $ 12) , en sjov taco shop. Border X Brewing er specialiseret i mexicansk håndværksøl, som en saison med spor af hibiscus. For livet , en café, laver en gennemsnitlig horchata latte. På Haven (forretter $ 19 - $ 42) i Point Loma-kvarteret kanaliserer Claudette Zepeda-Wilkins sin grænseoverskridende opdragelse med opfindsomme retter. Hvis du er på udkig efter en mere dekadent oplevelse, skal du planlægge en aften kl Født og opvokset (forretter $ 42– $ 88) , et bøfthus i Lille Italien med overdådig indretning. P olite Bestemmelser tilbyder udsøgte cocktails, mens Bar Pink , i North Park, har DJ'er og live musik.

Handle ind

Logan Avenue er fantastisk til spadsereture og browsing. Jeg nød Beat Box Records , en ukompliceret vinylforpost med speciale i sjælden soul og funk, og Simon Citron , en butik, der viser husholdningsartikler, smykker og håndværk lavet af lokale kunstnere.

Kunst og kultur

Chicano Park , i Barrio Logan, er et levende monument over byens mexicansk-amerikanske arv. Placeret under en motorvejsbro, indeholder den en af ​​de største samlinger af udendørs vægmalerier i landet. Rundt om hjørnet, BasileIE , et galleri i en tidligere købmand, fokuserer på nye kunstnere.

Udendørs oplevelser

Der er ingen mangel på naturlig skønhed i San Diego, fra det hvide sand på Coronado Beach til Mission Bays uberørte bugt. Men mit bedste valg er Torrey Pines State Natural Reserve , hvor en vandretur langs sandstenklipperne over La Jolla tilbyder en fantastisk udsigt over Stillehavet.

Krydser grænsen

Ingen tur til San Diego er komplet uden et besøg i Tijuana. Den nemmeste måde at komme ind på er til fods. Tag en Uber til krydset - eller kør og parker. Min dagstur var idyllisk: frokost kl Telefónica Gastro Park , et food truck kollektiv; håndværk øl i smagsrummet på Fiesta Square ; og middag kl Oryx Capital (forretter $ 13– $ 30) , en fornem gastropub med en speakeasy-stil bar.