I årevis spurgte rejsende ikke mere af Toscana end dets lys og landskab, dens arv fra renæssancen, dets mad og vin. Hvis hotellerne var lidt lave med bekvemmeligheder, hvis den person, der rullede pastaen ud i køkkenet, viste sig at være den samme person, der lavede din seng, var der masser af charme og god flæse —God vilje — at gå rundt. En tur til regionen var dens egen belønning.

Toscana blev en af ​​de sjældne, ikoniske, uudtømmelige destinationer, folk vender tilbage til igen og igen — og igen. Tredive år er gået siden det, og Provence blev moderigtige rivaler. Men mens Sydfrankrig undertiden kan være skyldig i at glemme, hvad der tiltrak folk til det i første omgang, solgte Toscana aldrig sin sjæl eller gav efter for sin egen popularitet. Ikon, ja; diva, nej.

I dag er en ny generation af hoteller ankommet til regionen lige i tide til at holde oplevelsen frisk. En af dem er en del af det seneste landsby fænomen - omdannelsen af ​​gamle landsbyer til enestående alt-i-en ejendomme, der inkluderer restauranter, butikker og vinmarker. To andre er enkeltstående villaer med rig historie og vigtig arkitektur. Alle tilbyder sublim skabningskomfort og stræber efter et niveau af crackerjack-service, der er uden for hitlisterne. De er så sofistikerede, at de ikke ville være malplacerede på den fineste strækning af Amalfikysten. Da Toscana vokser op, er det tid til at gå tilbage.

Borgo, Poggio alle Mura

Castello Banfi er et af de største vingårde i Toscana, og siden åbningen af ​​det nye hotel, Il Borgo, sandsynligvis det mest stilfulde. Federico Forquet får kredit for stilen; den italiensk-amerikanske Mariani-familie til vinen. Dens mest berømte Brunellos er reservatet Poggio all'Oro med en vingård og den ufiltrerede cru Poggio alle Mura. Forquet begyndte sin karriere som assistent for Balenciaga og lancerede sit eget couturehus i Rom i 1962, da han blev kaldt den italienske Dior. I disse dage klædte enhver italiensk prinsesse sine Buccellati-saltkældre på Forquet. Ti år senere faldt han ud af modeverdenen og gik videre til at designe haver og trak på sin napolitanske baggrund dekorere huse med sukkende viscontisk pragt for klienter som Marella Agnelli og Oscar de la Renta - folk der vides at være blandt de hårdeste indenlandske taskmastere. af vores tid. Efter at have opnået ældste statsmand (ældste Tasteman?) Accepterer Forquet kun de job, som han finder tiltrækkende nok til at tage ham væk fra sit hjem en time fra Banfi, i Cetona.

Undertiden involverer jobbet interiøret på de forgyldte hoteller: Caruso i Ravello; Villa San Michele i Fiesole; og nu Il Borgo. Ejendommen med 14 værelser på bakketop blev lokket ud af en landsby bygget i 1700-tallet for at indgive landarbejdere og husholdningspersonale, der betjener slottet fra det 8. århundrede lige over det. Befolkningen toppede på omkring 300 i årtiet op til første verdenskrig og forblev stabil indtil 1950, da jordreform indført af den italienske regering afmonterede det gamle sharecropping-system. Il Borgos reception ligger i butik og post afhentning og afsendelse, der lukkede kort før Marianis erhvervede Banfi i 1984. Da året var antallet af indbyggere faldet til færre end 20. I dag er det gamle skolelokale rum nr. 37. Ikke at du får en fornemmelse for, hvad der brugte at fortsætte i disse rum. Alligevel tilføjer viden tekstur.

Hotellets perched placering betaler sig i ekstravagante udsigter og en følelse af privilegeret isolation. Foldet ind i slottet er en læsesal, der er det sidste ord i kantet og polstret komfort, et museum med den største private samling af antikke romerske glasvarer i verden (plus værker i glas af Dalí, Cocteau og Picasso) og en spektakulær gårdhave, hvor der afholdes jazzkoncerter om sommeren.

Med erfaringerne som skaberne af Jumby Bay, den private ø-udvej ud for Antigua, sælger Marianerne en alt-for-penge-kan-købe-version af det italienske landsbyliv, der naturligvis aldrig eksisterede. Italienske landsbyer har typisk ikke swimmingpools med en sådan storslået tilbageholdenhed og renhed, at de måske er designet af arkitekten John Pawson eller klostre, der er indhyllet i blåregn og plantet med rosenhave med kantkant. Men hvis du er den slags person for hvem ferie rimer med skøn, Il Borgo kunne være et problem. Folk springer for evigt ud af deres hoveddøre og hilser deres naboer på tværs af vejen. Med andre ord er der ikke meget anonymitet, selvom grundene er så vidtstrakte, at du altid kan flygte til et løvhjørne, der er ude af vejen.

En af fem trinvise udhuse, der marcherer op mod slotmuren, huser La Taverna, en jordbunden trattoria, hvis underskrift, pinci, en tyk spaghetti, er kastet med klassisk toscansk ragù (den lille mængde tomat er det, der gør den toscansk). Ved siden af ​​er en massiv, smuk vinbutik der også sælger stemware og andet vintilbehør, Banfi olivenolie, farverig keramik af regionale pottemagere, håndværkssæber og endda en kategori af smykker, vinsmykker, jeg er ikke sikker på, at jeg er opmærksom på. Alligevel hænger en lille flok bronzedruer rundt om et stammet glas Poggio all'Oro virker ret grusom. Et krydderi, der med rette ikke kaldes balsamico, da vi ikke er i Emilia-Romagna, men snarere etruskansk sauce, er lavet i et dedikeret kammer efter en modificeret version af det traditionelle soleras-system bruges til at gøre autentisk balsamico. Med alle disse besøgsvenlige funktioner er Banfi et af de få ejendomme i området, der tilskynder til walk-ins, selvom en aftale er nødvendig for at besøge vingården. Det er fem minutter i bil eller 20 minutters gang gennem vinmarkerne.

Med hensyn til Forquet får mange mennesker ikke hans ting til rottingmøbler og ternede stoffer. De vil vide, hvad big deal er. Nå, den store ting er den måde, hvorpå han afslappet blander disse beskedne elementer med rige, som at ballonflyve østrigske nuancer og orkideer i sølvpapirer poleret, indtil du kan se dig selv i dem. Fantasi - vægge malet med en vinindpakket trellis, en falsk træ mantelpiece udskåret med druer - er en anden ingrediens i Forquet's bedste arbejde.

Den virkelige triumf for Il Borgo er, at den på trods af nogle af dens fælder hverken er prætentiøs eller overdrevent formel. Et par ting er uforklarlige, ligesom Pringles serveret med drinks i læsesalen. Og det vil måske overveje flydende blomsterhoveder i toiletskålene. Men hvert hotel har tilladelse til en eller to falske noter. Doubler fra $ 540.

Villa Mangiacane, San Casciano i Val di Pesa

Dette hotel er for folk, der har været i Firenze før og vil lære Chianti-vinområdet at kende uden for det uden at ofre let adgang til byen. Syv og en halv mil adskiller Villa Mangiacane og den toscanske hovedstad, en afstand hotellet inviterer gæsterne til at dække i en gratis shuttle. Du kan skyde ned til Firenze sidst på eftermiddagen for at få hurtig detailterapi og være tilbage på Mangiacane i tide til Negronis på loggia, et spredt, glamourøst rum med store fresker af jagtmotiver og taljehøje olivenoliekrukker fra i nærheden af ​​Impruneta — men også lakerede japanske afføring, udskårne balinesiske borde og ottomaner dækket af zebrahud. Arkitekturen kan være folkesprog, og det tårn i det fjerne er bestemt Duomo, men villaen taler det internationale sprog for udvejsdesign med stolt flydende. På godt og ondt er der gjort en meget bevidst indsats for at holde tingene globale.

Mangiacane, der selv er en rullende 600 hektar stor vingård (der produceres også grappa og olivenolie), blev bygget i det 15. århundrede af Giorgio Vasari til kardinal Francesco Maria Machiavelli, onkel til den hotte politiske filosof Niccolò Machiavelli, der skrev sin berygtede afretning strøm, Prinsen, på boet. Vasaris venskab med Michelangelo har opmuntret troen på, at de samarbejdede om villaen, men dette er sandsynligvis ikke mere end ønsketænkning fra Mangiacanes nuværende ejer, Zimbabwe-fødte Glynn Cohen, grundlægger af det største transportselskab i Afrika syd for Sahara. Ejendommens stamtavle er stadig sådan, at de oprindelige planer arkiveres i Uffizi Gallery. Ikke for lurvet. Udover Machiavellis havde den kun hørt til en anden familie, inden Cohen købte den i 2000. Dette begrænsede uønskede ændringer og slid, men bygningen blev hårdt beskadiget i Anden Verdenskrig og forlod kort tid efter.

Cohens restaurering nettede otte værelser i villaen og 19 mere i et ombygget bondegård et par hundrede meter væk. Naturligvis går bondegårdsrummene - hvoraf nogle har en lidt urtig louche-appel - meget mindre. Men efter at have været i en, kan jeg ikke lade som om jeg ikke havde lyst til at savne festen - hvad var jeg trods alt her for villaens storhed og romantik? Og alligevel finder jeg det umuligt at fortryde uden at have afskallet de yderligere $ 400 - mere end halvdelen af ​​prisen for mit anneksværelse - ville det have kostet for udgravninger i villaen. Hvis du bemærker, er dette et cirkulært argument, et så gammelt som selve rejsen. Det kan være dyrt at skabe minder.

Du kan bestemme dit ophold på Mangiacane for at deltage i drue- og olivenhøsten, selvom jeg tvivler på, at hotellet får mange deltagere. Service er urolig, medmindre du synes, at en halv time er en rimelig tid til at blande en Negroni. Mangiacane har finer, men ikke overbygningen af ​​et luksushotel, hvor alt er problemfrit og muligt. Derfor blev jeg overrasket over, at maden er så god som den er. Det Florentinsk bøf er fra den berømte Antica Macelleria Cecchini, i det nærliggende Panzano. Osso bucco er dekonstrueret til en sauce til kartoffel gnocchi. Kokken Massimo Bocus lokker logikken ud af at lægge chokoladeis, brød, blomst af salt, og et stykke olivenolie på samme plade. Og er det ikke vidunderligt i dag og tid, hvor din servitrice er lokal og taler forfærdeligt engelsk? Doubler fra $ 516.

Castello del Nero, Tavarnelle Val di Pesa

Fra Italien til Osaka er moderne og fancy standardudseende for fem-stjernede ejendomme. Men Castello del Nero - et lager fra det 12. århundrede med lakering af trompe-l'oeil, lofter i lofter og håndblæste vinduer med blyholdigt glas - er subtil, tankevækkende og abstemmende. De fleste mennesker har for travlt med at planlægge roomservice til at lægge mærke til hallerne på et hotel, men her fortæller de hele historien: monastisk, men venlig, med glasagtige venetianske stukvægge, gennemboret lanterner, smukt jernarbejde og ikke meget andet. Manden, der afviste at blande Del Nero, er Alain Mertens, en lavprofileret belgisk dekoratør med højt profilerede klienter som Sting og af alle mennesker Madonna. Søgen efter et ægte, ordentligt luksushotel med fuld service i Toscana slutter her.

Del Nero sætter bjælken i regionen med mere end stille godt udseende og skarp professionalisme (selvom det kan organisere en formel brugerdefineret smagning af de top 20 Vernaces, siger, på kortere tid end det tager at slå en kamp). Kurbade på hoteller i denne størrelse (der er 50 værelser) er ofte små, underkapitaliserede eftertanke. Men Espa-anlægget her er lige så omfattende og så omhyggeligt designet som noget i Milano. Uanset om havsalt, rosmarin og olivenolie gør et bedre massagesmøremiddel end salatdressing, er en anden historie. Og hvis du skal træne, kan det lige så godt være i et middelalderligt slot med tøndehvælvede lofter, der holdes op af brede taljer af søjler af skiftende mursten og sten. Jeg har aldrig trænet i et motionscenter med så meget atmosfære eller historie.

Det eneste sted, hvor Del Nero går lidt væk fra beskeden, er spisestuen. Dette har intet at gøre med det crested porcelæn, som er dejligt eller panzanella queneller, der er dannet ved siden af ​​maître d'hôtel med en let blomstring. Det røde flag er en forretter, der kommer før for-forretten, et martini-glas sellerimousse plettet med sorte sesamfrø. Den måde, du kender hotellet får mange amerikanere er, at når du bestiller Florentinsk, tjeneren spørger, hvordan du vil have det. I en ægte toscansk restaurant bliver du aldrig nogensinde spurgt, og bøffen ankommer svingende sjælden. På Del Nero er den rigtige vej din vej. Hvis kostkoks er din morgenmadsdrink, får ingen dig til at føle dig lille ved at bede om det. Det lyder corny, men kunden er virkelig konge. Doubler fra $ 800.

Christopher Petkanas er en hyppig bidragyder til T: New York Times Style Magazine .

Locanda del Glicine Et middelalderligt hus omdannet til et bed-and-breakfast i en lille Maremma-landsby. Værelserne er beskedne, men den kavernøse vinkælder og restauranten med murstensvægter kompenserer mere end. 6–10 Piazza Garibaldi, Campagnatico; 39-056 / 499-6490; locandadelglicine.com ; fordobles fra $ 162.

Villa Bordoni Mad og design får lige betaling i dette bjergskråningshus i Chianti. Ovenpå personaliserer antikviteter de 11 værelser; nedenunder tilbyder restaurantens kok fremragende, farm-ferske måltider og madlavningskurser på stedet. 31/32 Via San Cresci, Greve in Chianti; 39-055 / 884-0004; villabordoni.com ; fordobles fra $ 283.

Villa Il Poggiale Et renæssancehus med 24 værelser og stemningen i et uformelt landsted. Gæsterne bærer deres egne hoveddørnøgler og serverer sig drinks i cocktailtiden i stuen. 69 Via Empolese, San Casciano i Val di Pesa; 39-055 / 828-311; villailpoggiale.it ; fordobles fra $ 202.

Villa Le Luci Alle de syv værelser i villaen Belle Époque vender ud mod kysten og Middelhavet. Neo-barok blomstrer opmuntrer ellers streng indretning. 47 Via Umberto I, Castagneto Carducci; 39-056 / 576-3601; villaleluci.it ; fordobles fra $ 215.

Villa Poggiano Tæt på den vinproducerende landsby Montepulciano er dette hus fra det 18. århundrede frisk fra en otte-årig restaurering af dets antikviteter. Udenfor er der en swimmingpool fra 1930'erne med neoklassiske springvand. 7 Via di Poggiano, Montepulciano; 39-0578 / 758-292; villapoggiano.com ; fordobles fra $ 282.

—Valerie Waterhouse