Det er ikke let at rejse til Papua Ny Guinea. De nøjagtige kvaliteter, der gør landet så attraktivt for eventyrere - dets robuste naturlige skønhed, blomstrende traditionelle kulturer, en anakronistisk mangel på infrastruktur - er netop det, der gør det til en så udfordrende destination. Den australske regerings rejselinjer for landet er en lang advarsel om et skræmmende kompendium af bibelske og moderne plager: Jordskred! Biljakker! Bendevold! Giftige slanger! Civil uro!

Den østlige halvdel af den næststørste ø på jorden, Papua Ny Guinea, fik først berømmelse i den vestlige verden, efter at Errol Flynn besøgte i 1927 og erklærede landet en af ​​hans største kærligheder. I 1930, mens de søgte efter guld, opdagede de australske brødre Mick og Dan Leahy en million isolerede mennesker, der boede i Highlands frodige, afsondrede dale. Tidligere menes at være ubeboet, det var faktisk den tættest befolkede region - en kolossal antropologisk opdagelse. Alt i alt har Papua Ny Guinea et af verdens mest forskelligartede kulturelle og sproglige landskaber med over 800 oprindelige sprog eller 25 procent af verdens talte sprog.

Stedet for Amelia Earharts dømte sidste flyvning samt 1961 forsvinden af ​​Michael Rockefeller, den 23-årige søn af New Yorks guvernør Nelson Rockefeller, er landet stadig gennemsyret af en historie, et mysterium og en myte, der for mig i det mindste , overstyr de potentielle farer. Med sin unikke topografi, frodige fugleliv og fjerntliggende oprindelige kulturer havde PNG længe fanget min fantasi.

Min rejsepartner George og jeg ankom til Port Moresby, Papua Ny Guineas støvede hovedstad, i november sidste år efter en 25-timers rejse fra Los Angeles. Efter at have besøgt Nationalmuseet, parlamentet og velholdte botaniske haver fløj vi til den sydlige højlandsby Mount Hagen med udsigt over Waghi-dalen, PNGs madkurv og hjem til Melpa-folket. Vores fly var oprettet af Audley rejse , der håndterede al logistik, efter vi ankom til PNG. (At rejse uden en lokal agent rådes ikke i landet på grund af kompleksiteten af ​​indenrigsrejser, herunder en total mangel på infrastruktur, telefoner og elektricitet i områderne uden for hovedstaden.) Audley indgår kontrakter med PNGs største jordagent, TransNiuginiTours, som arrangerede alle indenrigsflyrejser, alle overførsler, alle lodgeophold (inklusive måltider) og lokale engelsktalende guider.

Selvom jeg havde hørt forskellige historier om PNG'er raskols —Hoodlums — og der var betydelige optøjer i Lae under vores ni-dages rejse, jeg havde kun et yikes-det-var-tæt øjeblik. Mens jeg spadserede på det udendørs Hagen-marked, hvor der var udstillet besiddende hår, frø, tobak og grøntsager, sprang en mand efter min lille lærredskuffert. Heldigvis var jeg hurtigere og gled til side. Lokalbefolkningen, der så på den kommende tyvs forsøg, slog ham hårdt lige der. Senere lærte jeg, at sikkerheden ankom og fortsatte med at slå mand. At vidne om denne udstilling af udenretslig retfærdighed var et mærkeligt, kraftfuldt øjeblik.

En helt anden scene udfoldede sig et par miles væk, i Pulga Village, hvor unge mænd fra Wurup-klanen, deres kroppe dækket af hvid ler og dyrebar lidt andet, bar tunge keramiske masker og dansede sammen med matriarken midt i det tropiske løv. Selvom langt størstedelen af ​​melaneserne nu er kristne, eksisterer Jesus her i frihed med animisme, forfædredyrkelse, brudepriser (nemlig svin og Kina, landets valuta), polygami, haus tambarans - spiritushuse - og rituel kropsskarring.

I en fem-pers. 1973, Beechcraft Baron, der blev styret af en septuagenarisk Aussie ved navn Bob, fløj vi nordvest og landede på en smal, umuligt kort, græsklædt landingsbane 300 meter fra Karawari-floden, en biflod til den mægtige Sepik. Denne lavlandsregnskov i East Sepik-provinsen ved foden er så langt væk fra nettet som man kan forestille sig.

Vi gik gennem mudder til floden, hvor en ponton ventede med vores guide Paul, et medlem af Karum-stammen fra den nærliggende Yimas Village. Mens vi kørte op ad floden, passerede vi et par stilkehuse, hvor hjemmene til eksistensbønder bor sammen med deres klaner. Disse grupper eksisterer næsten uden indflydelse udover - bortset fra lejlighedsvis frygtløs rejsende - præcis som de har gjort i generationer.

Tyve minutter senere anløb pontonen, og Argus, leder af 12-værelses Karawari Lodge, kørte os 10 minutter op ad bakke på en potholed, grusvej i en åben, lamellerende Landy fra 1990, der så mere krigsmæssigt ud end en lastbil. Vores værelser vendte ud mod floden, og mens vi spiste frokost med den eneste anden gæst, en australsk pædagog, sad en smuk, massiv hornfugle med navnet Jonny lykkeligt på verandaens gelænder, og til sidst sladrede der inde for at slutte sig til os.

På tværs af floden var Kundiman Village, beboet af Yokoium-stammen. Mændene var dækket af hvidt ler og hakket sago - en jordet og stødt stivelse og deres vigtigste hæfteklammer - og kvinderne inviterede os ind i deres åbne pavillon, hvor de kogte sagoen sammen med en flodfiskgryderet. Kvinderne var topløse, nogle ammede. Udover ler var mændene kun prydet med blade, fjer og penispulver. Vi var på den anden side dækket fra top til tå i lamme forsøg på at afværge sværme af potentielt malariabærende nat-nats (myg).

I hver landsby, vi besøgte, var der skarer af børn i skolealderen til stede. Regeringen - inklusive en charmerende provinsguvernør, jeg interviewede ved navn Paias Wingti - kan prale af, at 92 procent af skolealderen går i folkeskolen. Uddannelse, selv ikke primær, er dog ikke obligatorisk. Internationale organisations statistikker bekræfter, at det faktiske antal er betydeligt mindre og mere end en tredjedel af befolkningen (UNICEF rapporter 37,6 procent) er analfabeter. Gentagne gange fik jeg at vide, at lærere på offentlige skoler ikke var blevet betalt og havde været i strejke siden september, da regeringskassen var opbrugt af PNG's deltagelse i spil i det sydlige Stillehav.

Den nat var søvnen passende, givet den 90 graders varme, kvælende fugtighed, en kraftig regnvejr om 2 om morgenen, junglens konstant intense kakofoni og gennemgribende nat-nats. Om morgenen, efter at have forladt Manjami Village, kørte vi op ad floden til Konmae Village. Frodige træer og den tilsyneladende uendelige horisont strakte sig så langt øjet kunne se. En teenagepige i en kano gled forbi med en cuscus - et honningfarvet pungdyr - oven på hovedet. Da vores ponton passerede, bevægede cuscus sig til hendes skulder, og jeg så hende tilbage, dækket af krokodilleudskæringer: dybe arformationer, rituelt udført i puberteten for at afspejle stammens troskab. En blanding af hvidt ler og Tigaso-træolie indsættes i sårene under skæring for at fremme keloiddannelse.

Efter frokost på pontonen stoppede vi ved Tanganbit Village, hjemsted for Alamblack-stammen. Traditionelt navngivet Kombrop var Alamblack-folk velkendte headhunters og huleboere, men i 1959 tvang australierne dem til at flytte flodbredden. Som fremmed kvinde fik jeg lov til at komme ind i deres haus tambaran (indfødte kvinder har ikke lov til at gå ind) og der var en række menneskelige kranier, opstillet på en kappe.

Vender tilbage senere til lodgen, havde jeg et koldt brusebad og en varm øl. Jeg ville have foretrukket, at disse temperaturer vendes, men den varme øl smagte som fin cognac.

Flyvende sydøst med tunge skyer den næste dag tog kaptajn Bob Beechcraft op til 13.000 fod. Mit hjertes kraftige dunk distraherede mig fra de fantastiske udsigter. Endelig ankom vi til den utroligt afsidesliggende Hela-provins og dens lille hovedstad, Tari. Fyrre minutter op på Highlands Highway bragte os til vores ophold, Tari Lodge, som tilbød udsigt over Tari-bassinet.

Senere gik vi på jagt efter paradisfugle, som provinsen er kendt for. Efter at have passeret et massivt vandfald rammer vi lønnet snavs og ser både en blå paradisfugl og en konge af Sachsen med utrolig lang, flirtende fjerdragt.

I den lille Tigibi Village mødte vi Chief Tumbu, som var prydet med rød, gul og hvid ansigts ler, en paryk, utallige cassowary fjer, svinestænger, skaller og septum piercinger. Han pralede af sine tre koner og ti børn, en afspejling af hans ophøjede stammeposition. I modsætning hertil talte vores guide langs Hulia-floden, en fraskilt kvinde med to teenagere, om at give brudeprisen tilbage til sin mand, så hun kunne rejse og han kunne købe en anden kone.

Måske den mest ekstraordinære landsby, vi besøgte, var Poroiba Akau, hvor chef Kubumu og paryktspecialist Nabeta viste os, hvordan de dekorative parykker, der fremstilles med menneskehår, bliver dyrket, klippet og pyntet. Huli Wigmen dyrker deres eget hår, og når det er vokset tilstrækkeligt, bliver det klippet, pyntet og derefter båret af producenten. Det er et stort æresmærke at bære en paryk af dit eget hår.

De ugifte mænd, der får disse parykker til at leve sammen i isolation i 18 måneder, iagttager ritualer, spiser specielle kostvaner og kaster magi for at fremme hårvækst. Når deres paryk er færdig, vender mændene tilbage til deres landsby for at gifte sig, eller de bliver i yderligere 18 måneder og dyrker en anden paryk til at sælge.

Jeg vovede mig til PNG for at skimte livet helt uændret af modernitet, og landet skuffede ikke. I deres traditioner og udsmykninger har papuanere en nøgle til deres farverige fortid. At rejse derhen kan være meget frustrerende til tider, men når jeg bliver spurgt, om jeg vil vende tilbage, er mit svar altid det samme: absolut.

Hvordan man kommer dertil

Fra LAX tilbydes forbindelsestjeneste (skift af fly) til Port Moresby, Papua Ny Guinea, på Cathay Pacific via Hong Kong, Singapore Air via Singapore eller Quantas via Brisbane, der forbinder til Air Niugini. Begrænset returflyvning starter ved $ 2.165, inklusive skatter og afgifter. Indenlandske flyrejser arrangeres bedst af rejsearrangøren eller den lokale jordagent.

Lokale guider

Ni-dages specialture med Audley starter ved $ 6.950. Længere skik Audley ture er også tilgængelige. For de interesserede i den storslåede snorkling og dykning, som PNG tilbyder (inklusive dykning blandt WWII-vrag), i september 2016 Silversea Cruises tilbyder en 14-dages ekspedition, der besøger 12 regioner i PNG langs Bismarck-øhavet.

Hvor skal jeg bo?

Airways Hotel
Jackson International Airport, Jacksons Parade, Port Moresby, 121. Et usædvanligt hotel med luftfarts-tema med stor sikkerhed, et dejligt poolområde og en fantastisk udsigt over de nærliggende landingsbaner minus støj. Anmod om et værelse i den nye fløj.

Rondon Ridge
Denne lodge ligger cirka en time fra Mount Hagen City og ligger 700 meter over havets overflade med udsigt over Waghi-dalen og sin egen vandkraft og vandforsyning.

Karawari Lodge
En rustik lodge, 20-værelses lodge, der ligger oven på en højderyg i et vidstrakt vidder med tæt, lavlands regnskov med udsigt over den nærliggende Karawari-flod. Generatorelektricitet er slukket kl. Ingen aircondition, telefoner eller internetservice.

Ambua Lodge
Denne lodge med 56 værelser ligger i Hela-provinsen, 7.000 meter over havets overflade med udsigt over Tari-dalen og har sit eget vandkraftværk. Ingen varme, men elektriske tæpper leveres, og ingen telefoner.

Forlad derhjemme

Blå jeans og andet mørkt tøj, der tiltrækker myg og andre insekter, gnavere og dyr. Lad også alle smykker, klædtøj og make-up være hjemme. Tænk hjælpeprogrammet, ikke mode. Medbring en god rejselommelygte, da strømmen er slukket om natten på mange hytter, og et ekstra par gåsko (mudder er udbredt).

Lette fly, der betjener de afsidesliggende områder, har en maksimumsvægt på 22 pund plus en meget lille håndbagage. Bagage kan opbevares indtil retur på Port Moresby-hoteller. De fleste hytter har billig tøjvask; to eller tre tøjskift er tilstrækkelige.

For at lære mere

Papua Ny Guineas ambassade, info@pngembassy.org (202) 745-3680.

For generel information og turplanlægning, www.papuanewguinea.travel/usa