Med sine obsidianforede vægge, der indsnævres til et højt, hvælvet loft, med seks sæder prøvesmagning af tequila-firmaet Casa Dragones føles som et slankt kapel i lommestørrelse fra fremtiden. Siden åbningen i 2016 er det blevet et vigtigt stop i den mexicanske koloniby San Miguel de Allende , så jeg kørte dertil min første nat for at hilse på tequila guder. Nu sad jeg ved den alterlignende bar og beundrede et langstammet krystalglas af Casa Dragones Joven, som mærket regner som en nippende tequila. At beundre sit eget glas var lederen, Eva Corti, en ubesværet stilfuld italiensk med lige klipede blonde pandehår. Se hvor klart det er? hun spurgte. Ingen mangler. Vi passerede næsen fra kant til kant og søgte efter dufte af citrus og krydderier, blomster og træ. Så nippede vi, og varme tequila-fuzzies svømmede gennem mig.
Efter at vi havde gjort noget mere nippet, fortalte Corti mig om sig selv. Siden hun flyttede til Mexico for seks år siden, har hun boet i Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta og Yucatán, men hun sagde, at det var først, da hun ankom til San Miguel, at hun følte, at hun var hjemme. Stedet har den effekt på mennesker. MTV-grundlægger Bob Pittman, der lancerede Casa Dragones i 2009 med den mexicanske tequila-iværksætter Bertha González Nieves, købte et hus i San Miguel dage efter sit første besøg. Amerikanere er tiltrukket af de skrånende brostensbelagte baner, siden en genert Chicagoan ved navn Stirling Dickinson blev direktør for Escuela Universitaria de Bellas Artes, et lokalt kunstinstitut, med ideen om at gøre San Miguel til en international kunstkoloni. Efter Anden Verdenskrig kom veteraner for at studere der på G.I. Bill sender budskab om sine vidundere tilbage til staterne. Inden længe var det en top ferie og pensionering destination for amerikanerne.
Kunsten er stadig central for San Miguels appel, hvor forholdet mellem galleri og beboer måske overstiger det i Santa Fe, New Mexico (som det har mere end lidt til fælles med). I løbet af det sidste årti har San Miguel imidlertid også blomstret som et gastronomisk knudepunkt takket være ankomsten af destinationsrestauranter som Moxi og Aperi . Måske ikke tilfældigt er der også åbnet et antal fine hoteller, der introducerer en ægte luksuskvotient til et sted, der engang primært henvendte sig til backpackere og bohemere. Byens voksende popularitet har ført til en vis vridning om trafik og turistifikation, men jeg fandt disse for at være mindre problemer, og hvis jeg skal være ærlig, fik jeg et spark ud af mariachis og ballonleverandører foran Parroquia de San Miguel Arcángel , den skyhøje neogotiske katedral, som du sandsynligvis har set, hvis du nogensinde har set et billede af San Miguel.
Under alle omstændigheder kan et par tchotchke-sælgere ikke sabotere San Miguels mest tiltrækkende træk, som er dets strålende anakronistiske bybillede: den spansk-koloniale arkitektur, der lyser, når solen synker over det centrale mexicanske højland, de hundredvis af farvestrålende døre, der fører til sløv privat gårde og selvfølgelig Parroquia, som hele byen drejer sig om. Al denne koloniale perfektion skyldes i vid udstrækning San Miguels lange historie, som næsten er håndgribelig, når du vandrer rundt i dens pladser og kirker og det uendelige overdækkede marked, der slanger gennem midten. Under spansk styre havde San Miguel en større befolkning end New York City, men den mistede fremtrædende plads i det 19. århundrede efter den mexicanske uafhængighedskrig og blev praktisk talt opgivet ved afslutningen af den mexicanske revolution i 1920. Som et resultat blev det historiske San Miguel har overlevet intakt.
Gadebilleder i San Miguel de Allende, Mexico Fra venstre: En musiker går forbi det lyse ydre af Church of the Immaculate Conception på Canal Street; en mand og hans æsel på Correo Street nær Parroquia de San Miguel Arcángel. | Kredit: Lindsay Lauckner Gundlock
Det er en organiseret by - ikke som andre mexicanske byer, sagde Victor Martinez, sous-kokken hos Luna Rooftop Tapas Bar ved Rosewood San Miguel de Allende. Andre San Migueleños, jeg mødte, var stolte af deres bys enestående og pralede af, at den inkarnerer mange af Mexicos bedste kvaliteter (Maden! Kulturen! Vejret! Mennesket!) Og intet af dets værste; igen og igen fik jeg at vide, at San Miguel er et af de sikreste steder i Mexico.
Orange linje 
En morgen tog Martinez mig til Rancho La Trinidad , en 10 hektar stor økologisk gård i udkanten af byen, hvorfra Rosewoods restauranter (og mange andre) henter meget af deres produkter. Dens grundlæggelse i 1995 af Carl Jankay, en tidligere direktør fra Campbell's Soup Company fra USA, markerede begyndelsen, fortæller Martinez mig, om San Miguels bevidsthed om mad. Iliana Lanuza, Jankays stedatter, førte os til de afgrøder, der var i sæsonen - rødbeder, squashblomster, spaghetti squash, porrer, gulerødder - som vi høstede under det opmærksomme øje af muldyret, der forarbejder markerne. Derefter vendte vi tilbage til hotellet for at tilberede vores eget måltid fra gård til bord på Les Pirules, Rosewoods for nylig tilføjede traditionelle mexicanske udekøkken.
Martinez, der oprindeligt er fra Mérida og oser af nok rakish charme til at videregive til en telenovela-stjerne, guidede mig gennem nogle grundlæggende principper for mexicansk madlavning. Før jeg vidste af det, havde vi produceret fire smukke retter: rødbeder med kumquats, mandler og basilikum; spaghetti squash i en parmesan flødesauce; Ris i mexicansk stil med broccoli rabe; og braised svinekød skaft i en hurtig muldvarp toppet med squash blomster. Da vi spiste, spurgte jeg Martinez, hvordan han følte sig for den nylige globale popularitet af mexicansk køkken. Jeg synes det er fantastisk, sagde han. Men jeg kunne aldrig betale så mange penge for taco.
Selvom jeg spiste mine andre måltider på Rosewood alene, var de ikke mindre dejlige. På den ekspansive hovedrestaurant, 1826 , et andet af de pletter, der etablerede San Miguel som en kulinarisk destination tidligere i dette årti, blev jeg behandlet med en procession
af legende vendinger på tradition: en ceviche i en tequila-spids blodig , hummeravioli i en smørsauce med mexicanske trøfler, diende gris i muldvarp. På Luna, uden tvivl den bedste tagbar i denne terrassegale by, spiste jeg guacamole og drak en Casa Verde (Casa Dragones med limoncello, citronsaft, kiwi og selleri), mens jeg så gæsterne tage billeder af Parroquia, da den blev lyserød det honningfyldte lys om eftermiddagen.
Luna tagbar på Rosewood San Miguel de Allende Udsigten over Parroquia de San Miguel Arcángel fra Luna Rooftop Bar ved Rosewood San Miguel de Allende. | Kredit: Lindsay Lauckner Gundlock
Til morgenmad en dag gik jeg hen til en café, der hedder hele dagen Lavendel at slutte sig til publikum, der ventede på det smalle fortov, på at det skulle åbnes. Vejret var frisk, og restauranten var ikke isoleret, men varmelamperne og den kølige luft tilføjede kun stedets uhyggelige appel med sine klatring vinstokke og rottingmøbler. Passende til restaurantens navn kom min cappuccino med en kvist lokalt dyrket lavendel. Min skål med chilaquiles var delikat, krydret og trøstende, alt sammen på samme tid.
Restauranten havde en ungdommelig, nøjeregnende tilgang til madlavning, som jeg så meget i San Miguel, også på et sted, der hedder Slagtilfælde 1810 . Du kan ikke få meget mere San Miguel end dette: For at nå restauranten går du gennem et kunstgalleri og stiger op i elevatoren på Hotel Casa 1810 ; Hvis du ønsker det, kan du spise på terrassen på 4. sal. Da jeg spiste min cayenne-gnidte stegt kylling og gnocchi, syntes Parroquia at udøve et magnetisk træk på mig, som en godartet version af Eye of Sauron.
Orange linje Den centrale spænding ved et ophold på Rosewood San Miguel de Allende er dit samtidige ønske om at udforske byen omkring dig og slappe af i en af de hvide hytter ved poolen. (Løsning: book et længere ophold.) Den 13 hektar store moderne hacienda, hvis hvælvede søjler og falmede okkerudvendige omgivelser tror på hotellets nyhed, har 67 generøse værelser, alle med dejlige møbler i kolonistil i mørkt træ og private haver eller terrasser; min havde sit helt eget tagterrasse med en bassin og udsigt over
Parroquia. Der er lavendel overalt: i haven langs stien til poolen, i smøret i 1826, i produkterne på Sense Spa.
Men mens denne lille utopi rejste baren for hoteller i San Miguel, er byens banebrydende luksusejendom den Sierra Nevada House , som Belmond erhvervede i 2006 og totalrenoverede sidste år. I modsætning til Rosewood, der sidder ved en lille fjernelse fra byen, er Belmond Casa de Sierra Nevada meget af byen. Den består af en klynge af koloniale palæer (hovedbygningen, Casa Principal, var engang bopæl for ærkebiskoppen af San Miguel) i Centro, hver med et halvt dusin værelser omkring en central gårdsplads, der er afskærmet fra gaden , så stemningen er af et privat fristed lige midt i alt. De 37 værelser har en lidt wabi-sabi kvalitet med stenpejse, kobberforede kar, sildebenegulve og regionale tekstiler, der alle tilføjer en meget autentisk slags elegance. Som en del af dets makeover har hotellet, hvis kulinariske skole Sazón indvarslede den lokale mani til madlavningskurser, tilføjet noget, der hedder Artist's Corner, hvor en bosiddende kunstner underviser i malerkurser og møder gæsterne til galleriture.
Belmonds renovering falder sammen med flere åbninger, der yderligere diversificerer hotelmulighederne i San Miguel. Disse inkluderer L''tel på Dôce 18 Concept House , en del af det samme håndværksmæssige mini-indkøbscenter, der huser Casa Dragones smagsrum, og Det Hvide Hus 7 , et lille marokkansk bøjet sted nær El Jardín, den centrale plads. De to seneste går i meget forskellige retninger: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , det femte sted for det mexicanske mærke, er nu det største hotel i byen med 153 værelser. Beliggende i en renoveret moderne bygning i hacienda-stil foran en århundreder gammel dæmning, er det en nysgerrig blanding af kunstnerisk futurisme og indbydende hjemlighed. Med sine gentagne buegange, store solbelyste vidder og monolitiske skulpturer strødt over grunden har det den surrealistiske følelse af et de Chirico-maleri - og alligevel fungerer receptionen som et bageri, og hver søndag er der en enorm brunch i gården.
I modsætning hertil er den anden nykommer Hotel Amparo i et palæ fra det 18. århundrede, hvor en borgmester engang boede, har kun fem værelser. Ejes af et par Houston-kunstsamlere og indeholder en tiltalende blanding af moderne værker og antikviteter. Naturligvis er der et traditionelt åbent køkken, hvor gæsterne kan deltage i madlavningsworkshops, og der er naturligvis en tagterrasse, som Bernardo Morales, hotellets assisterende generaldirektør, fortalte mig, ville snart blive en lille, vinfokuseret restaurant.
Mad og hoteller i San Miguel de Allende, Mexico Fra venstre: Et antikvarieværelse på Belmond Casa de Sierra Nevada; svampe i en escabeche på Hotel Amparo. | Kredit: Lindsay Lauckner Gundlock
Jeg havde allerede morgenmad, men Morales insisterede på, at jeg havde en anden. Da jeg sad i gårdspladsen og spiste kyllingechilaquiles og en delikat parfait, lyttede til Beatles og lyden af springvandet og så gennem hovedporten, da verden gik forbi udenfor, kunne jeg ikke forestille mig et bedre sted at være.
Orange linje Fordi jeg ville se landskabet omkring San Miguel, arrangerede Belmond Casa de Sierra Nevada, at jeg kunne ride på Xotolar Ranch ca. 45 minutter uden for byen. Jeg blev hentet af Lio Morín, en smilende cowboy, der talte engelsk med en sydlig lilt takket være mange år tilbragt i Oklahoma. Han var for nylig flyttet hjem til ranchen, hvor han voksede op, som han sagde, at hans oldefar, en sølvminearbejder fra Guanajuato, havde købt for næsten 70 år siden. Vi slog fra motorvejen ved Cañada de la Virgen, et arkæologisk sted i Otomi, som den mexicanske regering åbnede for turisme i 2011, og stødte ned ad en smal grusvej og passerede kæmpe krager i akacietræerne, indtil vi nåede den spredte forbindelse, hvor Moríns enorme storfamilieliv. Han påpegede den lille skole, som alle børnene på ranchen deltog i.